одежды русской женщины был сарафан. Но при этом сарафан женщины Московской губернии всегда можно было отличить от сарафана русской жительницы Поволжья – благодаря характерной цветовой гамме, элементам узора и так далее. А вот кокошник – это уже скорее национальная деталь костюма. Кокошники превратились практически в стереотипное украшение, которое надевают на головы участницы конкурсов красоты, танцовщицы, статистки на всевозможных выставках и так далее. В этом случае соблюдается только внешняя форма, без учета народных тонкостей. Тогда как исторические кокошники тоже, в общем-то, всегда имели региональные особенности и были вполне «читаемой» деталью костюма – как и все прочие. То есть можно сказать, что национальные детали костюма более стереотипны и часто превращаются практически в элемент массовой культуры, причем не без влияния властей, как это произошло, например, с фрейлинскими облачениями в XIX столетии.

<subtitle>Фрейлина в кокошнике</subtitle>

Детали народного костюма использовались при создании так называемого русского придворного платья. Так, например, в 1830-х годах был утвержден парадный вариант придворного платья для фрейлин, в основе которого лежали формы традиционного сарафана, – и, конечно же, кокошник. И то и другое расшивалось золотом и серебром и изготавливалось из дорогих тканей.

Великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II, во время бала 1903 года

Да и высшая знать не гнушалась надеть на себя «реплику» национального костюма – как это было в Санкт-Петербурге в 1903 году во время костюмированного бала. Все придворные аристократы тогда предстали в костюмах допетровского времени.

Большое значение всегда имели головные уборы – взять хотя бы тот же кокошник. По существу, это праздничный вариант головного убора; повседневные были в каком-то смысле даже интереснее, потому как ярче отражали культурные особенности. Вообще женский головной убор – повойник, кичка, венец, «сорока», убрус – мог многое поведать о семейном положении, возрасте, социальном статусе женщины. Так, например, в русской христианской традиции незамужней девушке дозволялось демонстрировать красоту своих кос (при этом распущенные волосы считались недопустимыми), замужняя же дама должна была полностью закрывать голову, уложив косы вокруг нее, – отныне свою красоту полностью она могла демонстрировать только мужу. Простоволосыми изображали обычно ведьм или Бабу-ягу. Но такое отношение к волосам, скорее всего, связано не с христианской культурой – его корни гораздо глубже. Еще в языческом мире волосы связывались с магической силой: с их помощью защищали любимых (например, вплетя волос в тетиву или зашив прядь волос в полу одежды), проводили магические обряды.

Традиционные головные уборы женщин даже в христианский период сохраняли множество древних черт. Например, так называемые кички часто снабжались «рожками» или «лопатками», направленными вверх: в древности это, скорее всего, был символ связи с высшими силами, своеобразный оберег, защищавший женщину от зла.

Что роднит русский костюм (не только карельско-ингерманландского региона) с народными костюмами других народов, представленных в этой книге?

Во-первых, это натуральные природные материалы с их естественным цветом. Лен, шерсть, позднее – хлопок, обработанные шкуры животных. Поэтому «фоновым» в народном костюме обычно является цвет небеленого полотна, если речь не идет о регионах, где тканые материалы не использовались по естественным причинам. Вторая характерная примета – наличие яркого цвета (обычно красного) в орнаменте. У большинства народов красный был олицетворением солнца, тепла, лета, благоденствия. Символом (и, соответственно, элементом узора, который ассоциировался с солнцем) был крестик – четырехконечный, восьмиконечный либо какой-то еще. Впрочем, крестообразные изображения олицетворяли солнце во всем мире с глубокой древности. По сей день восьмиконечный крест присутствует в государственной символике многих финно-угорских народов – например, он изображен на флаге Мордовии. Схожие элементы легко находятся и в русской народной вышивке. Правда, нужно уточнить, что народный костюм и его элементы – о каком бы народе речь ни шла – хорошо изучены в основном начиная с XVIII–XIX столетий. Более ранние варианты дошли до нас в передаче художников.

Традиционный русский наряд на открытке, оформленной И. Я. Билибиным. 1901 г.

В целом самыми древними вариантами орнамента являются именно геометрические. Треугольные, ромбовидные, прямоугольные элементы в разных сочетаниях означали свет, жизнь, вспаханное поле; более сложный вариант – антропоморфные фигурки (выше уже говорилось, что они могут символизировать богиню Мокошь – покровительницу домашнего очага), стилизованные животные или изображения, символизирующие мировое древо. В северной русской вышивке нередки изображения птиц (в том числе и водоплавающих, что может быть заимствованием из финно-угорской мифологии).

Славянский традиционный орнамент. Крестообразные элементы символизируют силу солнца

<subtitle>Откуда прискакал конь?</subtitle>

В русской вышивке встречается элемент в виде стилизованной лошадки. По разным предположениям, это может быть солнечный символ (во многих культурах с солнцем ассоциировался именно конь) или прямое заимствование из культуры скандинавов: как известно, бог Один разъезжал на восьминогом коне Слейпнире. Также конь считался символом мужского начала.

Важнейшим элементом костюма был пояс. Он удерживал полы одежды от распахивания и помогал сохранять тепло, на него вешали оружие, кошелек и другие необходимые предметы, за него можно было заткнуть рукавицы и шапку во время работы. Но этим его функции не исчерпываются.

В дохристианский период пояс считался оберегом от злых сил и вышитые или вытканные на нем узоры должны были защищать владельца (владелицу). После принятия христианства на смену символическим фигурам и заговорам пришли слова молитв, которые тоже часто вышивали на этом предмете одежды. Поясом связывали жениха и невесту на свадьбе, тем самым подчеркивая их союз; сорвать с кого-то пояс считалось недостойным, позорным действом. Человек без пояса становился более доступным для злых сил – отсюда, кстати, и слово «распоясался». Первый пояс ребенок получал в большинстве случаев к годовалому возрасту, причем штанов ему в это время обычно еще не полагалось: и мальчики, и девочки обходились рубашкой. Ну а рубахи различной длины были основой и мужского, и женского костюма.

Русский крестьянин в овчинном тулупе. Фото 1885 г.

«Фишки» – местные и не только

Если говорить о традиционных, древних финно-угорских орнаментах, то у большинства народов будут присутствовать геометрические первоэлементы: крестообразные, ромбовидные и так далее. Но нужно учесть, что финно-угры расселены по огромной территории и в орнаментах, скажем, саамов или манси будут отличия по сравнению с мордовскими или мокшанскими. Например, у карелов вышивка во многом схожа с русской, славянской: солнечные символы, антропоморфные фигурки, ромбы, лошадки, птицы. А вот у саамов те же самые геометрические первоэлементы могут складываться в орнаменты, напоминающие стилизованные оленьи рога, Полярную звезду, звериный след или очертания жилища – чума (вежи).

К числу самых интересных относится традиционный водский костюм. В нем, пожалуй, наиболее ярко отразилось возрастное разделение, причем преимущественно у женщин.

Основными цветами костюма водской девушки были белый и красный. Передник, несколько поясов и нагрудные украшения делались из красного сукна и обильно расшивались бисером, металлическими бляшками и раковинками-каури. Исследователь XVIII