Шрифт:
Закладка:
Дизайнеры: Британия
Суровость военного времени сменила роскошная элегантность от британских модных домов. Хотя внимание прессы было приковано к французской моде, британские дизайнеры создавали не менее великолепные платья и изысканные наряды. У некоторых фирм из Франции и Британии были взаимные договоренности об обучении молодых дизайнеров и швей: французы учились у британцев портняжному делу, а британцы учились у французов приемам шитья для высокой моды. Британская мода была обычно не такой театральной, как французская, и не такой неформальной, как американская. Ее главной отличительной чертой была элегантность с акцентом на дизайны, считавшиеся уместными в конкретных ситуациях. Коронация молодой королевы Елизаветы II в 1953 году создала спрос на большое количество платьев от лондонских кутюрье — не только для официальной церемонии, но и для многочисленных мероприятий, связанных с ней, и этот спрос стал отличным финансовым стимулом для модных домов.
Корпоративное общество лондонских модных дизайнеров продолжало продвигать Лондон как центр моды. По образу и подобию «Театра моды» было организовано передвижное шоу кукол с целью сбора средств для лондонского фонда для слепых. Безусловной звездой кукольного шоу была «Мисс Виржиния Лачасс», кукла — копия ведущей модели в доме Lachasse. Ее показывали с полным гардеробом, включая аксессуары и утягивающее белье. Майкл Донеллан (Michael Donéllan, 1917–1985) стал портным в модном доме Lachasse после войны. В 1953 году он открыл собственный модный дом под названием Michael of Carlos Place. Марку ценили за костюмы, часто с необычными деталями.
Норман Хартнелл продолжал оставаться самым известным дизайнером в британской моде. В 1951 году он показал свою коллекцию высокой моды в Париже и на протяжении всего десятилетия работал для нескольких представительниц королевской семьи. После смерти короля Георга VI в 1952 году принцесса Елизавета стала королевой Англии. После предписанного периода траура в 1953 году состоялась ее коронация, и Елизавета заказала у Хартнелла платье для этой церемонии. По просьбе новой королевы платье повторяло основные линии ее свадебного платья с пышной юбкой и вырезом сердечком. Атласное платье было плотно расшито бусинами, драгоценными камнями и вышивкой, сделанной в мастерской Хартнелла. В качестве декора были использованы цветы и растения, являющиеся эмблемами владений короны. Уэльс, к примеру, был представлен элегантно изогнутым луком-пореем. В дополнение к коронационному платью Елизаветы II (и сопровождающему гардеробу) Хартнелл по случаю коронации также создал платья для королевы-матери, принцессы Маргарет и герцогини Кентской, а также для фрейлин королевы. Модная коллекция Хартнелла в год коронации основывалась на платьях, созданных им для королевской семьи, и она стала самой гламурной из всех, что предлагал какой бы то ни было британский модный дом.
Эскиз коронационного платья королевы Елизаветы II, созданного Норманом Хартнеллом, с растениями, цветами, листьями и овощами, представлявшими разные страны Соединенного Королевства и территории державы.
Виктор Стибель большую часть десятилетия проработал дизайнером модного дома Jacqmar и прославился великолепными вечерними туалетами. Также он создал форму для женщин, служащих в Королевском военно-морском флоте и в Королевских ВВС. В 1958 году он ушел из дома Jacqmar и снова создал лейбл под собственным именем. Творения Шарля Крида были доступны в США в ограниченном количестве. Реагируя на смену силуэта в конце десятилетия, Крид посоветовал женщинам выбирать наряды по собственному вкусу и носить новинки моды только в том случае, если они им идут. Харди Эмис получил свой первый заказ от принцессы Елизаветы в 1950 году и в 1955 году получил королевский «знак качества», который очень помог его бизнесу. В 1954 году Эмис опубликовал автобиографию под названием Just So Far («Пока что»).
Фотограф Джон Френч запечатлел этот ансамбль для театра от Дигби Мортона 1952 года на фоне Тауэрского моста в Лондоне.
Создав одну коллекцию для Jacqmar в 1951 году, Дигби Мортон переехал в США, где с 1955 по 1958 год работал в компании Hathaway Shirt Company, создавая линию Lady Hathaway. Когда в 1956 году журналист из Sports Illustrated спросил его о том, какое влияние спорт оказал на моду, Мортон ответил: «Во всем разнообразии фасонов и тканей [спортивная рубашка] в нашу эпоху стала основной силой, влияющей на моду. Так как я создаю рубашки Lady Hathaway, я полностью за этот тренд». В 1958 году Мортон объединил свой бизнес с британским производителем спортивной одежды Reldan, создав бренд Reldan-Digby Morton.
Родившийся в Шотландии Рональд Патерсон (Ronald Paterson, 1917–1993) в конце 1930-х годов изучал дизайн в Лондоне, недолгое время до войны работал в лондонском ателье и открыл свой модный дом в 1947 году. Патерсон также создавал бумажные выкройки. Он настаивал на особой осанке и походке у своих моделей на подиуме, и модная пресса в 1954 году назвала это «походкой Патерсона». Показывая силуэт-карандаш, дизайнер предпочитал очень узкие «хромые» юбки и часто использовал клетку и твид для женских нарядов.
Джон Кавана (John Cavanagh, 1914–2003) родился в Ирландии, работал ассистентом и секретарем у Молине в 1930-х годах. Во время Второй мировой войны он служил офицером в Британском разведывательном корпусе. После войны он был ассистентом Пьера Бальмена с 1947 по 1952 год, потом вернулся в Лондон, чтобы открыть собственный Модный дом со знаменитым полностью белым интерьером на Керзон-стрит, 26. Хотя дом только что открылся, ему удалось завоевать большой успех с коллекцией 1953 года для коронации. На протяжении всей карьеры Кавана славился не только элегантными платьями для коктейля и вечерними туалетами, но и качеством кроя, тонким восприятием цвета и великолепным пошивом.
Дизайнеры: США
Именитые дизайнеры продолжали вводить новации в спортивной одежде и женских нарядах. Несмотря на ведущую роль парижской высокой моды, рынок американского кутюра сохранялся благодаря снова ставшей гламурной роли женщин в обществе. Актуальным американским образом была ухоженная зрелая женщина, но без крайностей европейской моды. В 1950 году Vogue признал «международный акцент в моде», но заявил, что американские дизайнеры понимают «стиль и предпочтения американских женщин»[66]. Американские дизайнеры каждый сезон предлагали успешные коллекции, основанные на определенных правилах гардероба, но при этом им удавалось радовать женщин, которые все чаще жили в пригороде, где на стиль влияли непринужденность и занятия на свежем воздухе.
Хэтти Карнеги продолжала работать до самой смерти в 1956 году. В 1950 году она создала новую форму для Женского армейского корпуса, за что получила Президентскую
