Красная ветровка, футболка и джинсы Джеймса Дина в фильме «Бунтарь без причины» (1955) создали молодежные тренды и стали отражением растущей субкультуры битников.

Марлон Брандо в киноверсии пьесы «Трамвай „Желание“», 1951 год.

ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ БРАНДО

Создавая костюмы к бродвейской постановке пьесы «Трамвай „Желание“» в 1947 году, Люсинда Баллард нашла вдохновение в группе копавших канаву рабочих, которых она увидела на улице. Их одежда была настолько пропитана грязью и потом, что липла к телу, придавая им вид статуй. Именно этого эффекта — одновременно впечатляющего и простого — она и добивалась, одевая молодого актера Марлона Брандо (1924–2004), исполнявшего роль Стэнли и игравшего по методу Станиславского. Брандо выходил на сцену в очень тесной рваной футболке. Костюмеры надевали на него обтягивающие джинсы, пока они были мокрыми, обеспечивая плотную, скульптурную посадку. Вполне возможно, что именно в это время возникла идея облегающих джинсов, очень важная в следующих десятилетиях, поскольку джинсы совершили переход из разряда рабочей одежды в категорию одежды модной. Брандо повторил этот образ (Баллард снова создавала для него костюмы) и в экранизации пьесы 1951 года, обеспечив и костюму, и себе место в культурной иконографии. Баллард была номинирована на «Оскар» за дизайн костюмов к фильму. В 1953 году Брандо создал похожий образ «плохого парня», сыграв главаря банды мотоциклистов в фильме «Дикарь». Он снова носил тесные джинсы в сочетании с черной кожаной байкерской курткой и фуражкой в военном стиле.

Этот имидж быстро проник в повседневную моду. Оригинальный образ Брандо стал типичным стилем бунтующей молодежи 1950-х годов, в том числе и для банд байкеров. Он же вдохновил и «Черные куртки», имитаторов стиля Брандо, процветавших в Париже и в других частях Европы в конце 1950-х годов. Также в конце 1950-х годов после оккупации японская молодежь создала свой стиль, в котором сочетались щегольство Брандо с влиянием Элвиса Пресли и других американских певцов. Стиль получил название «Рокабири-зоку» (Племя Рокабилли). С тех пор этот образ не выходит из культурного контекста Азии и Запада. Его часто пародировали: затянутые в кожу громилы из фильмов 1960-х годов в стиле «Вечеринка на пляже» и комический персонаж Фонзи из телесериала «Счастливые дни» (1974–1984). Наиболее долгосрочное влияние образ оказал на субкультуру геев, где «мужчина в коже» стал героем творчества Том оф Финланд. И в XXI веке он все еще актуален.

Мужская одежда

В модной мужской одежде упор делали на качество и разнообразие гардероба для конкретных ситуаций с той же разницей между повседневной и официальной одеждой, что и в женской моде. Желание одеваться хорошо и правильно вело мужчин на Сэвил-роу. Ткани вновь стали доступны, и некоторые британские портные возродили почти эдвардианский чопорный стиль. Слегка приталенные темные костюмы, некоторые с брюками в полоску, носили с пальто честерфилд, котелками и начищенными до блеска черными оксфордами.

Костюмы оставались обязательными для бизнеса, и традиционный покрой и цвета были особенно важны в корпоративной культуре. Символическое значение костюма нашло свое отражение в романе Слоуна Уилсона 1955 года «Мужчина в сером фланелевом костюме», в котором описан американский бизнесмен, которого конформизм и успех лишили индивидуальности. В 1956 году по роману был снят фильм, главную роль в котором сыграл Грегори Пек.

Американский «решительный образ», появившийся сразу после войны, постепенно трансформировался в фасон, который к середине 1950-х годов получил название «Лига плюща». Пиджак в стиле «Лиги плюща» был однобортным и достаточно свободным, с лацканами с тупым углом, слегка подложенными плечами и шлицей сзади по центру. Брюки часто были без защипов у пояса, прямыми и обычно с манжетами. Этот стиль ассоциировался с традиционными производителями мужской одежды, такими как Brooks Brothers. С самого начала 1950-х годов остроконечные лацканы можно было увидеть только на двубортных пиджаках. Костюмы шили из шерсти, плотность которой зависела от сезона, с фланелевой или гладкой выделкой. Популярны были однотонные ткани, ткани в полоску, твид и клетка. Для пошива деловых костюмов использовали новые ткани, включая шерсть, смешанную с синтетикой, и ткани с переливчатым эффектом «акулья кожа».

Европейская мужская одежда продолжала делать акцент на качество и консервативные вкусы. На этой иллюстрации костюмы известных домов моды Creed и Lanvin представлены вместе с аксессуарами, необходимыми настоящему джентльмену. Журнал Adam, февраль/март 1950 года.

На протяжении 1950-х годов «решительный образ» конца 1940-х уступил место элегантному стилю «Лига плюща», где все стало более узким — галстуки, лацканы, воротники сорочек и поля шляп.

Пляжный костюм «кабана» — купальные трусы и рубашка с отложным воротником из одного материала — были особенно популярны у мужчин для отдыха и на курортах.

Альтернативным образом стал более изящный «континентальный» стиль, зародившийся в Италии. В 1952 году индустрия мужской одежды организовала Фестиваль мужской моды в Сан-Ремо, чтобы показать итальянский дизайн, пошив и великолепные ткани. Благодаря акценту на современный дизайн Италия упрочила свою давнюю репутацию непревзойденного мастера по изготовлению аксессуаров и пошиву одежды. Цены на итальянские модные товары были ниже, чем во Франции, что только прибавляло им привлекательности. У итальянских костюмов были более короткие и прямые пиджаки, часто с двумя боковыми шлицами сзади и узкие брюки без складок или манжет. Пальто длиной три четверти было скроено с тем расчетом, чтобы было удобно ездить на мотороллерах Vespa, популярных в итальянских городах. Простые элегантные костюмы и пальто носили с мягкой обувью на тонкой подошве. Экспансия итальянской индустрии мужской одежды продвигала «модернистские» образы, которые появились к концу десятилетия и остались в 1960-х годах.

Одним из заметных новшеств послевоенного периода был поворот к более разнообразной по цветам и фасонам одежде для торжественных случаев. Высокая мода отошла от традиций и предложила такие новинки, как темно-синий фрак в сочетании со светло-серым жилетом и клетчатыми брюками «принц Уэльский». На светских мероприятиях мужчины появлялись в смокингах разных цветов и с узорами на ткани, включая цвета драгоценных камней, шотландскую клетку и переливчатые ткани. Музыкальные группы, которые часто выступали в одинаковых цветных смокингах, помогли популяризовать броские вечерние образы. Для приемов гостей дома мужчины носили менее структурированные варианты смокинга, часто из вельветина голубого, коричневого или серого цвета. В 1953 году Esquire рекомендовал для домашних посиделок «телевизионный пиджак — свободную одежду с карманами и длиной до кончиков пальцев»[71].

Яркие, графические и забавные узоры, часто с сюрреалистическими мотивами, были типичны для галстуков вплоть до конца десятилетия. Некоторые производители, такие как