путешественниц. Модели часто шили из твида, иногда затканного металлическим люрексом для акцентирования. Кэшин также славилась тем, что использовала практичные металлические застежки-лягушки на верхней одежде. Некоторые дизайны были почти минималистскими, такими как очень узкое платье-футляр черного цвета, которое следовало носить с передником из органзы. Для катания на лыжах она создала элегантные брюки со штрипками в сочетании с простыми парками и теплыми рубашками навыпуск. Один из таких комплектов появился на обложке американского Vogue в декабре 1952 года. Кэшин использовала много черного цвета и земляных тонов в своей работе. Ее трикотаж пользовался популярностью, и многие свитера были созданы с таким расчетом, чтобы их принимали за связанные вручную. Кэшин придумала трикотажное отрезное платье спортивного покроя. Это был вариант базового предмета гардероба из джерси. Кэшин предпочитала пушистые мохеровые или твидовые ткани от известной ткачихи Дороти Либес для ансамблей хозяйки дома и повседневной домашней одежды. Работа с мехом и кожей стала важной частью ее карьеры.

Уроженка Нью-Йорка Молли Парнис (Mollie Parnis, 1900–1992) начала свою карьеру в моде в 1920-х годах продавщицей блузок в фирме на Седьмой авеню. К 1950-м годам она уже заявила о себе как о дизайнере отдельных предметов гардероба и костюмов с четкими линиями кроя. Ее дневные и вечерние платья с пышными юбками, многие с небольшими акцентами из стразов, были элегантной версией американского непринужденного стиля. Парнис входила в число любимых дизайнеров первой леди Мэйми Эйзенхауэр и была хорошо известна как коллекционер предметов искусства и устроительница домашних приемов.

Американец в первом поколении грек Джеймс Галанос (James Galanos, 1924–2016) родился в Филадельфии и вырос в Нью-Джерси. Он два семестра посещал Школу изобразительных искусств, а затем в 1944 году начал работать на Хэтти Карнеги. Цепочка событий привела его в Калифорнию, где он делал наброски для Жана Луи. После войны Галанос отправился в Париж и там работал на Робера Пиге. В 1948 году он приехал в Нью-Йорк, где короткое время проработал в модном доме Davidow. В 1951 году Галанос вернулся в Калифорнию и в 1952 году запустил там собственную линию одежды Galanos Originals. Вскоре открылось нью-йоркское отделение марки, появились заказы от торговых сетей Saks и Neiman Marcus и хвалебные отзывы прессы. Галанос стал известен высоким качеством пошива, мастерским использованием тканей и великолепным вкусом. В некоторых его моделях чувствовались неоклассические веяния, тогда как в других использовались яркие контрастные цвета, возможно, как отражение работы у Пиге в прошлом. Галанос любил яркие цветочные принты, складки и архитектурные формы. В конце 1950-х годов в некоторых дизайнах Галаноса явно просматривались образы следующего десятилетия. Помимо коллекций он создавал гардероб для кинозвезд, в частности для Розалинд Расселл. Галанос получил премию Neiman Marcus в 1954 году и премию Coty в 1954, 1956 и 1959 годах.

Арнольд Скаази (Arnold Scaasi, род. в 1930 году), урожденный Арнольд Айзекс из Монреаля, был сыном меховщика. Проявив интерес к моде в юном возрасте, он начал изучать дизайн в Монреале и продолжил в Париже в школе Синдиката высокой моды. Период ученичества он провел в доме Paquin, а в 1952 году приехал в Нью-Йорк и начал работать ассистентом у Чарльза Джеймса. Вскоре он уже параллельно работал на других кутюрье и на шляпников Лили Даше и John-Frederic как фрилансер. Он создал вечерние платья для рекламной кампании General Motors, что стало толчком к смене фамилии: Айзекса дизайнер превратил в Скаази, написав буквы фамилии в обратном порядке (Isaacs — Scaasi). После расставания с Джеймсом он был нанят для создания линии прет-а-порте производителем Dressmakers Casual, который включил его фамилию в лейбл. Работы Скаази отличались смелыми формами и яркими цветами. Он предпочитал прямой, расклешенный и свободный силуэты для пальто и коротких вечерних ансамблей. В дизайнах Скаази просматривалось влияние не только его наставника Джеймса, но и Баленсиаги. Карьера Скаази быстро развивалась, и его линия продавалась в большом количестве магазинов. Успех был подтвержден в 1958 году, когда Арнольд Скаази получил премию Coty, а за ней и премию Neiman Marcus в 1959 году.

Тина Лезер (Tina Leser) продолжала внедрять гавайские, азиатские и другие, не присущие западному миру мотивы, поддерживая тренд на интернационализм. В купальниках для лейбла GaBar она часто использовала текстиль, источником вдохновения для которого стали ее путешествия. Кэролин Шнурер (Carolyn Schnurer, 1908–1998) начала свою карьеру в 1940-х годах. Шнурер сконцентрировалась на повседневной одежде для молодых женщин, создавая платья и отдельные предметы гардероба. Ее ценили за одежду для курортного отдыха. Как и Лезер, Шнурер путешествовала по миру и использовала культурные мотивы разных регионов, от Прованса до Индии. Ее коллекция 1951 года «Полет в Японию» (Flight to Japan) обратила на себя особое внимание. В нее вошло платье «Чашка риса», в котором вырез был продолжением кимоно с драпировкой сзади, а в юбке были использованы вертикальные «косточки», что придавало ей сходство с зонтом от солнца.

В 1950-х годах карьера Мануэля Пертегаса (Manuel Pertegaz, 1917–2014) состоялась по обе стороны Атлантики. Пертегас родился в Олбе, в Испании, и ребенком переехал в Барселону. Он начал работать портным уже в подростковом возрасте. В 1942 году он открыл свой модный дом в Барселоне, а в 1948 году магазин в Мадриде. В это же время он начал создавать костюмы для испанских фильмов. В 1954 году Пертегас переехал в США и представлял коллекции в Нью-Йорке и других крупных городах. Его работы широко продавались через дорогие магазины на всей территории США, в Канаде, Южной Америке, Европе и Египте. Для стиля Пертегаса в 1950-х годах была характерна женственная элегантность. Он черпал вдохновение в культуре родной Испании, его вдохновляли элегантные махи на картинах Франсиско Гойи и яркие платья испанских цыганок.

Американская актриса Ава Гарднер в ансамбле в монашеском стиле от итальянского Модного дома Sorelle Fontana в 1955 году.

Дизайнеры: Италия

В январе 1947 года Vogue описал итальянскую моду с помощью привычных обобщений: одежда была чувственной, экстравертной и театральной, созданной изысканными и красивыми аристократами для красивых и изысканных аристократов. Об итальянской моде часто упоминали в статьях о путешествиях, подчеркивая, что в Италии можно совершить выгодные покупки. К началу 1950-х годов Италия была известна не только обувью и аксессуарами, но и одеждой, в которой присутствовал европейский дух, но без излишней парадности и дороговизны. Vogue высоко оценил итальянские «великолепные отдельные предметы гардероба… даже в самых дешевых свитерах есть шик»[68]. Изначально журналы делали акцент на великолепную одежду в спортивном стиле, и это привлекало обеспеченных американок, чей образ жизни становился все менее формальным. Вечерние платья также считались фирменным товаром. В 1952 году Vogue отмечал: «Вечерняя жизнь — это то, в чем итальянцы знают толк»[69]. Важный групповой показ работ итальянских дизайнеров состоялся во Флоренции в 1951 году и привлек внимание международной прессы[70]. Эмилио Шуберт (Emilio Schubert, 1904–1972), у которого был