медаль Свободы в 1952 году. Валентина выпустила парфюм My Own в 1950 году и продолжала создавать наряды для избранных клиенток до 1957 года, когда она отошла от дел. Мейнбохер также продолжал вести бизнес, и список клиенток его дома была таким же престижным, как у Валентины. В 1959 году он создал костюмы для Мэри Мартин к бродвейской постановке «Звуки музыки».

Прославившаяся своим личным шиком Полин Трижер, которую часто называли законодательницей трендов, создавала простые и сдержанные, но при этом оригинальные ансамбли. Трижер получила премию Coty в 1951 и 1959 годах. Вера Максвелл, известная своими практичными ансамблями, предлагала твидовые костюмы, одежду для путешествий и выходные наряды. Эффектные костюмы, платья и вечерние туалеты от Адель Симпсон, часто с подчеркнутой талией, постоянно упоминались в прессе. Все еще остающийся лидером индустрии Норман Норелл из фирмы Traina-Norell предлагал платья-рубашки без талии, которые Vogue описал как «настолько затейливо скроенные, что они предполагают аккуратную линию талии, но не сужаются к ней»[67]. Вечерние «русалочьи» платья-футляры с блестками от Норелла оставались в числе самых популярных его дизайнов. Нетти Розенштейн сохранила уважение клиенток, свидетельством чего было бальное платье для инаугурации, которое она создала для первой леди Мэйми Эйзенхауэр в 1953 году.

Клетчатое пальто от Полин Трижер с идеальными аксессуарами в полной мере представляет шик Седьмой авеню.

Жизнь в пригороде в Северной Америке великолепно подходила для непринужденных стилей Клэр Маккарделл, таких как это платье-халтер, закрепленное сзади на шее. Снимок 1957 года.

Клэр Маккарделл добилась беспрецедентного для американского дизайнера признания. В 1950 году ее чествовал Женский пресс-клуб, она получила похвальную грамоту от президента Гарри Трумэна. Галерея в Беверли-Хиллз представила ретроспективу ее работ в 1953 году. В 1955 году Маккарделл появилась на обложке журнала Time. Фото на развороте журнала Life демонстрировало модели Маккарделл из тканей по рисункам известных художников, включая Шагала, Дюфи, Миро, Леже и Пикассо. В числе других наград от прессы были и премии журналов Sports Illustrated и Glamour, обе в 1956 году. Маккарделл продолжала сотрудничество с Townley Frocks, став партнером в 1952 году. Ее модные дизайны продолжали основываться на оригинальных смелых идеях, которые она развивала в 1930-х и в 1940-х годах. Она предлагала дальнейшие вариации ее знаменитого и все еще популярного платья Popover, а комплекты из шорт и топа и купальники продолжали оставаться новаторскими. Многие из модных решений, которые она предлагала в более ранний период, никуда не исчезли: завязки из того же материала, канты, видимые крючки и петли, капюшоны, декоративная строчка, дневные ткани для вечера, накидки и рукава реглан. Маккарделл рассказала о своей философии дизайна в книге 1956 года «Что мне надеть?» (What Shall I Wear?). Она умерла от рака в 1958 году, успев закончить и показать последнюю коллекцию, в которой она экспериментировала с прогрессивным минималистским стилем, всего за несколько недель до смерти.

1950-е годы оказались самым плодотворным десятилетием в карьере Чарльза Джеймса. Темы формы и пространства были полностью раскрыты в некоторых из его самых прославленных творений. Джеймс ценил искусство кроя и творчески обращался с его правилами, экспериментируя с вытачками и обозначенной линией талии. Хотя он продолжал предлагать разнообразные пальто и костюмы для дня, зачастую сшитые из роскошных и текстурных тканей, его визитной карточкой были вечерние туалеты, особенно если их носили его знаменитые клиентки. В самом начале десятилетия Джеймс создавал платья с элегантной драпировкой, которые часто напоминали силуэты с кринолином и турнюром XIX века. Его творения становились все более скульптурными. Он создавал платья с настолько жесткой структурой, что надевшая его женщина практически могла только стоять. Самым знаменитым из них было платье Cloverleaf 1953 года с юбкой в форме четырех листьев клевера. В первом полностью реализованном варианте белый атлас даполнялся изогнутой полоской из черного бархата на средней части юбки, а нижняя часть была из фая цвета слоновой кости. Внутренняя структура платья Cloverleaf было чудом портновской инженерии. Она включала нейлоновую сетку, тафту, «косточки» и использовала сложную систему швов и клиньев для создания силуэта. Асимметричная форма была типичной для Джеймса, он комбинировал выпуклые и вогнутые детали. Джеймс создал вечерние платья в стиле фламенко, похожие на работы Баленсиаги. В течение 1950-х годов он подписал ряд лицензионных соглашений, которые включали верхнюю одежду и костюмы, а также линию приданого для новорожденных и одежду для малышей, которые начинают ходить.

Родившаяся в Пенсильвании Энн Фогарти (Anne Fogarty, 1919–1980) изучала театральное искусство в Технологическом институте Карнеги и отправилась в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Работа моделью в дорогом модном доме привела ее к карьере в индустрии моды. Первую значительную дизайнерскую должность Фогарти получила в 1948 году в компании Youth Guild, производившей одежду для зарождающегося подросткового и молодежного рынка. В 1950 году она перешла в другой молодежный лейбл, Margot Dresses. Фогарти быстро добилась успеха. В 1951 году она получила премию Coty, а в 1952-м — премию Neiman Marcus. Ее эстетика отражала превалировавшие в то время вкусы. Ее откровенно женственные творения были именно тем, что хотели носить многие молодые замужние женщины. Фогарти создавала платья, продолжавшие послевоенный стиль нью лук, предлагая очень пышные юбки, требовавшие нижних юбок из сетки для поддержания формы. Для сетки Фогарти использовала новый тип нейлонового конского волоса. Ее модели получали затейливые названия, такие как «Уютное чаепитие» (tea Cozy) и «Бумажная кукла». Использовала она и фасон «принцесса», и отрезной фасон с застежкой до талии. В более поздние годы десятилетия она предлагала силуэты «рубашка» и «футляр», следовавшие за изменениями в парижской моде. Женщины, шившие себе сами, могли приобрести дизайны Фогарти в виде выкроек из коллекции Advance Patterns’ American Design collection. В 1957 году она начала создавать модели для универмага Saks Fifth Avenue и в дополнение к платьям разработала линию аксессуаров. В 1959 году Фогарти написала книгу «Одежда для жены» (Wife Dressing), руководство для хорошо одетых замужних женщин, в которой утверждала, что «одежда, которую вы выбираете, и то, как вы ее выбираете, четко отразит ваш взгляд на жизнь в целом и на ваше отношение к роли жены».

Американская светская львица Бейб Палей на фото Джона Роулингса для Vogue, 1 ноября 1950 года, в платье скульптурного силуэта от Чарльза Джеймса.

Платья от Энн Фогарти с пышной юбкой силуэта «уютное чаепитие» были доступны в виде выкроек и поэтому пользовались популярностью у тех, кто шил себе сам.

Обладательница премии Coty и премии Neiman Marcus 1950 года Бонни Кэшин (Bonnie Cashin, 1907–2000) учредила компанию Bonnie Cashin, Inc. в 1951 году, предложив интересные варианты повседневной одежды, отличавшиеся мастерским подходом к тканям. Ее пальто, костюмы и жакеты простого кроя с большим количеством карманов пользовались популярностью у