несколько раз вручали премию Occhio d’Oro. В 1989 году Ферре стал креативным директором в Доме Dior, продолжая одновременно заниматься собственным лейблом в Милане. Его творения были драматическими, часто роскошными и иногда ироничными. Для него были характерны архитектурный крой и геометрические детали, зачастую он использовал очевидные исторические цитаты и заимствования из мужской одежды. В скульптурных вечерних платьях часто встречались такие интересные детали, как целые сады из листьев и цветов из ткани.

Элегантное бальное платье от Джанфранко Ферре как пример его драматического чувства стиля и мастерства конструирования.

Карьера Валентино шла в гору, так как эффектная театральность его туалетов соответствовала основным вкусам этого десятилетия и обеспечивала престиж, который искали богатые клиентки. Его творения предназначались для состоятельных женщин средних лет, избегавших экспериментальных стилей. Вечерние платья фирменного красного цвета дизайнера были основой гардероба хорошо одетых светских дам. Кроме того, он часто создавал прозрачные платья с цветочным узором и откровенными историческими отсылками. В энергичных рекламных кампаниях модели взлетали в воздух в его элегантных вечерних платьях или безукоризненных ансамблях. Одежда для мужчин отличалась той же безупречностью. Крой Валентино был несколько уже, чем у других дизайнеров, с узнаваемыми деталями, такими как остроконечные лацканы и уменьшенные защипы на брюках.

Роберто Капуччи сочетал высокое мастерство кроя (напоминавшее Чарльза Джеймса и Кристобаля Баленсиагу) с живым чувством цвета. Всегда доходящий до крайности Капуччи создавал платья, которые иногда походили на оригами или бумажные фонарики. Наряды часто изобиловали складками, расходящимися от пояса. Сложные и объемные вечерние платья обеспечивали столь желанный для смелых клиенток дух экстравагантности.

Дизайнеры: США

Многие известные американские дизайнеры продолжали пользоваться успехом, включая Билла Бласса, Арнольда Скаази и Оскара де ла Ренту. Их функциональные модели высокого качества для дня и вечера пользовались спросом у светских дам, политического истеблишмента и знаменитостей. Среди них были американские первые леди Нэнси Рейган и Барбара Буш, а также телеведущая Барбара Уолтерс. Дизайны Джеффри Бина приобрели иной силуэт и линии с закругленными швами и отделкой из контрастных тканей. Они привлекли к нему новую аудиторию. Всегда новаторски работавший с материалами Бин начал разрабатывать модели для мужчин. Комфорт был в приоритете; дизайнер даже предвидел допустимость мужских вечерних свитеров, которые следовало носить с его фирменными брюками из серой фланели.

Красное платье с заниженной талией от Оскара де ла Ренты. Этому дизайнеру отдавали предпочтение богатые клиентки по всему миру, особенно если речь шла о туалетах для вечера или торжественного случая.

Джеймс Галанос, «хранитель огня от-кутюр в Америке»[123], испытал возрождение интереса к его престижному лейблу, большей частью потому, что он был любимым дизайнером Нэнси Рейган. Она надевала платья от Галаноса по многим важным поводам, включая бал в честь инаугурации президента. У Галаноса была преданная клиентура среди женщин из экономической элиты США. Его платья с изысканными деталями были воплощением изобретательного, но сдержанного шика. Он отдавал предпочтение неустаревающему стилю, а не трендам, и его стандарты конструирования одежды были, пожалуй, самыми высокими в стране.

Виктор Коста (Victor Costa, род. в 1935 году) был «королем подделок», так как он делал очень точные копии платьев от-кутюр. Он предлагал образы от Унгаро или от Лакруа светским дамам без особых средств и знаменитостям, которым требовалось множество платьев для вечеринок. Родившийся в Хьюстоне Коста учился в институте Пратта и в школе Синдиката высокой моды в Париже, где его одноклассниками были Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд. Коста начал свою карьеру со свадебных платьев в конце 1950-х — начале 1960-х годов. К концу 1960-х он специализировался на парижских копиях и в 1975 году создал собственный лейбл. В течение процветающих и полных надежд 1980-х годов его платья пользовались огромной популярностью. Спад экономики ближе к концу десятилетия пошел на пользу его бизнесу, так как многим светским женщинам пришлось потуже затянуть пояса и заменить прежние парижские покупки на творения Косты. Его работы часто использовали художники по костюмам в американских мыльных операх для вечернего показа. Холли Хантер появилась в черно-белом платье от Косты в фильме «Теленовости». В 1988 году Newsweek заметил: «Виктор Коста… официально моден. Предлагая низкие цены в мире высокой моды, этот любезный техасец нашел путь в гардеробы самых хорошо одетых женщин». В числе его клиенток были Ивана Трамп и Бетси Блумингдейл.

Кельвин Кляйн в начале десятилетия находился на переднем крае американской моды. Не изменяя своему вкусу и комфортному стилю, он продолжал осовременивать великие традиции американской повседневной одежды с элегантностью и характерным для него сдержанным шиком. «У Кляйна необыкновенный дар предвидеть, что людям захочется носить», — объявила пишущая о моде Бернардин Моррис в 1980 году[124]. Он получил премию Совета модных дизайнеров Америки (CFDA) в 1981 и 1983 годах. Джинсы от Кельвина Кляйна прочно вошли в поп-культуру, после того как Брук Шилдс, его модель, спросила в телевизионной рекламе: «Знаешь, что находится между мной и моими „кельвинами“? Ничего». Возрастал успех его линий мужской одежды, и в 1982 году он начал выпускать мужское белье с провокационной рекламой фотографа Брюса Уэбера. Дизайнерское нижнее белье было новинкой, шагом вперед в этой категории одежды. Кляйн вышел на рынок ароматов и создал такие бестселлеры, как Obsession (1985), Obsession for Men (1986), Eternity (1988) и Eternity for Men (1989).

Ральф Лорен продолжал развивать свою аристократическую тему, добавив к ней мотивы Дикого Запада и прерий, а также викторианский стиль. Максимально соответствовавшая царившему в 1980-е годы духу престижа и статуса, «его одежда подпитывала фантазии о принадлежности к клубам, советам директоров, семейным кланам и тем самым к бывшей аристократии»[125]. Он черпал вдохновение в спорте, его рубашки поло для мужчин и женщин по-прежнему пользовались успехом. Логотип Лорена — игрок в поло — был вышит на сорочках, галстуках, шарфах и на широком спектре других аксессуаров, а также украшал мужской одеколон Polo, дебютировавший в 1978 году. Его бизнес существенно вырос, и в 1981 году Лорен открыл магазин в Лондоне. В 1984 году он перенес флагманский магазин в бывший особняк Райнлендера на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Новый магазин заметно подчеркнул ориентированность Лорена на элитный стиль жизни. Товары продавали в помещении, украшенном восточными коврами, написанными маслом полотнами с изображением всадников и обтянутой кожей мебелью. Расширение ассортимента товаров продолжалось и было значительным. Лорен основал Ralph Loren Home в 1983 году и предложил лейбл бюджетной мужской одежды Chaps.

Ральф Лорен вдохнул новую жизнь в американскую классику, в данном случае соединив трикотаж с узором и фланель с клеткой Буффало.

Коллекция Перри Эллиса на весну