также была популярна. Митенки стали еще одним модным аксессуаром. Они могли быть дизайнерскими, как, например, от Gaultier, искусно состаренными, как от Comme des Garçons, или кружевными, как в мейнстриме. Платки Hermès считались идеальным аксессуаром, их носили на шее, как пояс или повязку на голову и даже как короткие юбки.

Дизайнеры: Франция

В число ведущих дизайнеров в сегменте прет-а-порте входили Жан-Шарль де Кастельбажак (Jean-Charles de Castelbajac, род. в 1949 году) Аньес Б. (Agnès B., род. в 1941 году), Даниель Эштер (Daniel Hechter, род. в 1938 году) и королева трикотажа Соня Рикель. Но куда больше внимания привлекали топовые дизайнеры, работавшие и в прет-а-порте, и в высокой моде. Рождение нового модного дома Кристиана Лакруа и возрождение бренда Chanel прибавили привлекательности парижской модной сцене.

Ив Сен-Лоран отпраздновал двадцатилетие своего модного дома в 1982 году, а в следующем году ему была посвящена ретроспективная выставка в музее Метрополитен, куратором которой стала Диана Вриланд. В работе Сен-Лорана продолжали проявляться различные веяния. Он продолжал ориентальную тему конца 1970-х годов, примером которой может служить черное платье-футляр в сиамском стиле 1980 года. Сен-Лоран находил вдохновение в различных источниках, от Моне до Скьяпарелли, включая откровенно романтические и исторические темы. Его роскошные модели начала 1980-х годов в большой степени способствовали развитию гламура в этом десятилетии и появлению нового силуэта. Его бутик Rive Gauche и линия мужской одежды продолжали оставаться очень успешными. Он выпустил два новых аромата, Kouros для мужчин в 1981 году и Paris для женщин в 1983-м. Но на протяжении этого десятилетия роль Сен-Лорана как законодателя мод постепенно уменьшалась, и ему пришлось потесниться под напором новых талантов. Тем не менее он продолжал одевать многих самых модных женщин из числа элиты по всему миру.

Три ансамбля от Клода Монтана сезона весна/лето 1988 года — это пример новаторского использования кожи и вездесущих очков от солнца даже на подиуме.

Присборенные коктейльные платья цветов драгоценных камней от Эмануэля Унгаро были представлены в Newsweek в 1988 году и вдохновили масс-маркет на похожие стили.

Несмотря на минимальное образование в области моды, Клод Монтана (Claude Montana, род. в 1949 году) основал компанию по пошиву прет-а-порте в 1979 году и запустил линию мужской одежды Montana Hommes в 1981-м. Он мгновенно приобрел известность благодаря новаторской работе с кожей, предлагая как байкерские куртки до талии и длинные тренчкоты, так и летящие накидки. Для собственного лейбла и для итальянского бренда Complice Монтана продвигал силуэт «песочные часы» с широкими плечами. В его дизайнах сочетались роскошные материалы и отсылки к символам садомазохизма, но в результате получался мощный гламурный стиль. Архитектурные шляпы и такие детали, как металлические заклепки и очень широкие лацканы, усиливали жесткий образ, предложенный дизайнером.

Тьерри Мюглер (Thierry Mugler, род. в 1948 году) обучался балету и выступал в кордебалете небольшой труппы. Это сформировало его театральный стиль, ставящий тело во главу угла. Он работал в трендовом парижском бутике и был дизайнером-фрилансером в нескольких модных домах. После успеха его линии Café de Paris Мюглер открыл собственный модный дом в 1984 году. Его эстетика была драматической, временами даже аффектированной. Дизайнер стал одним из первых сторонников силуэта с широкими плечами. К 1980 году Мюглер уже показывал футуристические комбинезоны с резкими линиями подложенных плеч и затянутыми талиями. В работе Мюглера чувствовалось влияние 1940-х годов с такими деталями, как узкие юбки, пальто-свингеры и баски.

Открытие в 1987 году модного дома Кристиана Лакруа (Christian Lacroix, род. в 1951 году) указывало на возобновившийся интерес к высокой моде, так как это был первый новый модный дом, появившийся после 1961 года, когда состоялось открытие Дома Сен-Лорана. До переезда в Париж в 1973 году родившийся на юге Франции Лакруа изучал литературу и историю искусств. Он работал в фирме, занимавшейся связями с общественностью, потом стал дизайнером-ассистентом в Hermès, где и оставался до 1981 года. В том же году он перешел в Дом Patou и вскоре стал его главным дизайнером. У Patou он развил свою эстетику со смелыми цветовыми сочетаниями и историческими силуэтами, наполнив новой жизнью почтенный дом. Когда Лакруа открыл собственный модный дом, он уже был востребованным дизайнером. Он получил французскую премию «Золотой наперсток» в 1986 и 1988 годах. Лакруа приобрел особую известность благодаря игривым вечерним образам, часто вдохновленным прошлым — особенно XVIII веком — и яркой фольклорной одеждой юга Франции и Испании. Лакруа делал акцент на роскошные ткани и обильно использовал шелковую тафту, кружево и мех. Его платья-буфф с очень короткими пышными юбками стали олицетворением эпохи. Ими восхищались и широко копировали, как они только появились, и осудили в конце десятилетия, когда мода на фантазии прошла.

Известный своей гипертрофированной, иногда футуристической эстетикой Тьерри Мюглер показал желтое пальто из искусственного меха с серебристой отделкой в своей коллекции на осень/зиму в 1988 году.

Княгиня Глория фон Турн унд Таксис со своим мужем в 1988 году. Она в роскошном ансамбле от-кутюр, в котором сочетаются исторические и фольклорные веяния, созданном Кристианом Лакруа.

Эмануэль Унгаро вернулся на авансцену моды ближе к концу десятилетия после нескольких лет вдали от света софитов. Его работа 1987 и 1988 годов представляла возврат к женственности, которой не хватало шикарному, но резкому V-образному силуэту, популярному с начала десятилетия. Издатель Джон Фэйрчайлд воскликнул: «Унгаро самый смелый дизайнер в Париже!». Пресса быстро подхватила эту оценку и по иронии судьбы превратила давно известного дизайнера в моментально прославившегося человека:

В Париже нет дизайнера, который бы так понимал концепцию нарядной одежды, как делает это Эмануэль Унгаро. Мастер, давно прославляющий формы женского тела, снова стал весенней сенсацией: его яркая восхитительная одежда выражает настроение сегодняшней моды, побуждает его богатых клиенток расстаться с тысячами долларов и вдохновляет создающих копии американских дизайнеров предложить доступные варианты для всех остальных[114].

Его короткие шелковые платья с запа́хом и драпировкой стали бестселлерами. Он предпочитал сексуальные облегающие фасоны и отдавал предпочтение ярким цветам драгоценных камней и черному. В моделях Унгаро часто встречались принты, от цветочных узоров в стиле рококо до черно-белых абстракций и гороха в стиле фламенко. Рюши и сборки были характерными для него деталями отделки. Вечерние туалеты украшали крупные банты и пышные рукава. Иногда рукава распускались, словно роза, на женских плечах. Особенным великолепием отличались его вечерние ансамбли из коктейльных шелковых платьев с цветочным узором и пальто в тон с отделкой из черного бархата.

Интересовавшийся модой с детства, проведенного в парижском пригороде, Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier, род. в 1952 году) начал свою карьеру в Доме Кардена, когда ему было всего восемнадцать лет. Он недолго