поработал на Жака Эстереля, затем перешел в Дом Patou. К Кардену он вернулся всего за два года до того, как выпустил собственную коллекцию, в 1976 году. Он представил несколько платьев, сплетенных из соломы, определив свой экспериментальный подход к моде. Готье часто называли анфан террибль моды, и он постоянно бросал вызов условностям, создавая облегающие платья с конусами для грудей на лифе, корсеты и бюстье, образы унисекс и ироничные вариации таких классических элементов французской моды, как берет и матроска. Начиная с 1985 года, Готье предлагал юбки для мужчин, и эта тема возвращалась в его коллекции. Дерзкую моду Готье любила авангардная клиентура, а также артисты — от Дэвида Боуи до французской аккордеонистки Иветт Орнер.

В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором Дома Chanel, в то время терявшего былую славу. За спиной Лагерфельда были годы работы в Chloé и Fendi, и его возрождение бренда включало изучение и ироническое переосмысление канонических элементов Chanel, таких как отделка цепочками, стежка и лакированная кожа. Лагерфельд сказал, что его целью было дать стилю Шанель возможность «прийти прямиком из Дома Chanel, а не от копиистов или тех, кто воздавал ей должное»[115]. Одним из выдающихся образов его дебютной коллекции от-кутюр стало длинное черное платье, украшенное имитацией рядов «драгоценностей», пришитых вокруг шеи и запястий, и намекавшее на коллекцию украшений Коко Шанель. Культовые твидовые костюмы выглядели более современно: твид стал ярче, крой — уже, а детали отделки, такие как клапаны карманов, — крупнее. Эту коллекцию назвали триумфом Лагерфельда, она привлекла внимание к модному дому и повысила его престиж даже среди молодых покупательниц. Две модели дома помогли продвигать осовремененный образ: изящная брюнетка Инес де ла Фрессанж и Кароль Буке, которая была также девушкой Бонда в фильме «Только ради твоих глаз» (1981). Стратегия Лагерфельда, сочетавшего благоразумное использование архивов дома с отсылкой к текущим трендам, стала образцом для многочисленных обновлений брендов, затронувших индустрию моды в последующие годы.

Аззедин Алайя в 1985 году примеряет одно из своих фирменных облегающих платьев на певице Грейс Джонс, его постоянной клиентке.

Аззедин Алайя (Azzedine Alaïa, 1940–2017) родился в Тунисе и учился в Школе изящных искусств в столице этой страны. Переехав в Париж в 1957 году, он недолго работал на Кристиана Диора, а потом на Ги Лароша. Он пустился в свободное плавание в 1970-х годах, став частным портным, и запустил первую коллекцию прет-а-порте в 1980 году. Модные журналы активно отреагировали на эту коллекцию, и успех пришел очень быстро, так как его коллекции продавались в самых крупных эксклюзивных универмагах. В 1984 году он получил две только что учрежденные французские премии «Оскар моды». В дополнение к его парижскому бутику он открыл магазины в Нью-Йорке и в Беверли-Хиллз. Алайя был мастером драпировки и кроя, часто работал прямо на теле клиентки, чтобы добиться идеальной посадки своих облегающих творений с драпировкой. Источниками вдохновения для него были творения Мадлен Вионне и популярная в этом десятилетии одежда со спандексом. Его сильно облегающие наряды принесли ему прозвище «король облегания». Алайя также предлагал жесткие квадратные силуэты, изобретательно использовал материалы, пришивал диагональные молнии на деним, а на коже в качестве декоративных деталей использовал заклепки и перфорацию. Журнал Connoisseur утверждал:

Его одежда привлекает женщин, которые могут спокойно отказаться от общепринятых идей «выходной одежды» и которые одновременно считают ниже своего достоинства носить униформу чьей-то модной «революции»[116].

У него была значительная клиентура из числа знаменитостей, от французских аристократок до американских рок-певиц. По словам британского Vogue, целью дизайнера было сделать так, чтобы его разнообразные «клиентки выглядели почти так же сенсационно, как и его модели»[117]. На статной фигуре Грейс Джонс, частой заказчицы Алайи, его дизайны с драпировкой смотрелись изумительно.

Первый афроамериканский дизайнер, открывший успешный бизнес в Париже, Патрик Келли (Patrick Kelly, 1954–1990) родился в Миссисипи, посещал Школу дизайна Парсонос в Нью-Йорке и начал карьеру дизайнера во Франции. За время его короткой, но успешной карьеры Келли быстро завоевал репутацию благодаря одежде с четкими линиями и ироничными деталями. Он часто украшал простые платья, костюмы и даже перчатки яркими пуговицами и бантами. Его творения можно было приобрести в эксклюзивных бутиках и универмагах. Знаменитые клиентки, включая Мадонну и Изабеллу Росселлини, ценили его повседневную одежду, такую же лаконичную, как его однотонные платья-майки и эффектные вечерние наряды, например платье-бюстье из черной шерсти с принтом из красных сердечек, звезд и губ.

На этом фото Патрик Келли с группой моделей в 1987 году. Он создавал яркую, жизнерадостную одежду, часто добавляя множество бантов и пластмассовых пуговиц в качестве украшений.

Соединяя нейтральные оттенки и необычную драпировку, Иссей Мияке бросал вызов существовавшим идеям высокой моды. На фото Иман в ансамбле из его коллекции сезона весна/лето 1982 года.

Несколько японских дизайнеров в Париже провоцировали модный истеблишмент своей авангардной эстетикой. Хотя эти дизайнеры противились тому, чтобы их называли «японскими», все они славились необычными силуэтами, часто в пропорциях оверсайз, тканями с ярко выраженной текстурой, оформлением своих бутиков и выкладкой товаров. Сходство между моделями для обоих полов и тенденция предлагать одежду только в одном размере ставили в тупик покупателей. Хотя в начале десятилетия многие сомневались в уместности такой одежды и самой возможности ее носить, японские дизайнеры доказали, что они пришли надолго. Их влияние на новое поколение модельеров, особенно в Бельгии, было существенным.

Иссей Мияке продолжал показывать свои творения в Париже. Его коллекции часто отличались экспериментами с материалами и архитектурным подходом. Особенно поражала его верхняя одежда — от широких пальто-одеял до футуристических нейлоновых пончо. Модели Мияке были очень разнообразны, они включали в себя простые платья из хлопка с принтом, вдохновленные текстилем разных народов, широкие штаны-парашюты, собранные у щиколоток, отдельные предметы одежды из жатого хлопка и уникальные аксессуары, в том числе шерстяную шапку с фетровыми дредами. В 1989 году вышла книга с фотографиями Ирвина Пенна о работах Мияке, и это подчеркнуло образ дизайнера как создателя одежды скульптурных форм.

В дизайнах Реи Кавакубо присутствовали прорехи и вырезы, асимметрия и креативная работа с тканью. Жакеты и топы часто имели силуэт оверсайз с широкими рукавами и просторными проймами. Кавакубо использовала запа́х и многослойность в юбках, брюках и даже ботинках. Она показывала свои творения на моделях в обуви без каблуков, без макияжа или с необычно раскрашенными лицами. Кавакубо настойчиво продолжала индивидуальную эстетику, говоря, что ее модели предназначены для женщины, которую «не смутит мнение мужа. У этой женщины своя голова на плечах»[118]. Ее творчество шло вразрез с превалировавшими дизайнерскими трендами, его