Шрифт:
Закладка:
Большинство иностранцев держались мнения, что английские женщины одеваются плохо и нескромно. Тем не менее портреты свидетельствуют о том, что вырезы на платьях у них были не глубже, чем в других странах. Хотя Англия отставала от остальной Европы, если говорить о моде, дамы при дворе одевались роскошно – на их платья уходило не меньше десяти ярдов ткани. Это позволяло им ходить с обязательными длинными шлейфами, которые либо подтыкали петлей сзади, чтобы показать киртл, либо закидывали на руку13. Лифы плотно облегали фигуру вплоть до талии и имели широкий квадратный вырез с золотыми изделиями или драгоценными камнями по краю; вырез на спине был V-образным14 и стягивался шнуровкой. Створчатые металлические корсеты, части которых соединялись петлями – так называемые «боди», отделанные бархатом, кожей или шелком, – появились около 1530 года. В 1540-е годы квадратный вырез на платьях начал уступать место воротнику-стойке. Во время беременности женщины носили платья с лифами, имевшими шнуровку спереди, которую можно было постепенно ослаблять по мере увеличения объемов тела.
К 1530 году в обиход вошли фартингейлы, а юбки стали жестче и шире, теперь их распахивали спереди, чтобы показать надетый под них киртл. На талии женщины носили пояс-гирдл, к которому подвешивали на цепочке помандер. Рукава были отдельными частями костюма. В начале правления Генриха они плотно прилегали к запястью, манжеты оторачивали мехом или украшали вышивкой15. Позже крой рукавов усложнился, к ним стали прилагаться широкие сменные подрукавники с разрезами и фестончатыми обшлагами. При этом верхние рукава делали длинными, с отворотами, которые позволяли демонстрировать дорогую ткань или мех подкладки. Большинство женщин носили вязаные шерстяные чулки черного цвета на подвязках16. В качестве нательного белья использовали только сорочку или нижнее платье.
Не убирать волосы позволялось только незамужним девушкам и королевам во время государственных церемоний. Замужние дамы надевали капоры «из различных видов бархата, в соответствии с модой»17. Гейбл – капор в виде двускатной крыши – носили только в Англии, примерно с 1480 по 1540 год. Этот головной убор, напоминавший пятиугольную арку, характерную для позднего перпендикулярного стиля, обрамлял лицо и полностью скрывал волосы. Более ранние разновидности гейбла имели спереди длинные «уши», опускавшиеся на лиф платья, и два узких лоскута черной вуали, свисавшие сзади. Около 1515 года стало модно загибать «уши» вверх, а к 1536-му они стали короче – не ниже подбородка, – причем одно из них перекидывали поверх гребня капора, так что «это походило на раковину морской улитки-трубача». Такой гейбл мы видим на портрете Джейн Сеймур, написанном Гансом Гольбейном18. Гейблы шили из нескольких слоев бархата, подбивали шелком, украшали вышивкой и золотыми изделиями, укрепляли металлическими полосами или проволокой и фиксировали на голове с помощью декоративных булавок19. Вуали всегда были черными. Технология изготовления этих головных уборов изучена не до конца, кроме того, считается, что они имели символическое значение; сохранившиеся произведения искусства и литературы того времени содержат лишь отдельные намеки на него.
В 1520-х годах английские модницы стали носить французские капоры в форме полумесяца, которые любила Анна Болейн. Они изготавливались из тех же материалов, что и гейблы, и закреплялись на затылке поверх чепца из льняного полотна таким образом, чтобы волосы, разделенные на прямой пробор, сплетенные в косу и скрученные в узел, оставались открытыми. Черная, свернутая в трубку вуаль висела сзади. К 1540 году французский капор сделался популярнее гейбла и оставался в моде еще полвека. В конце правления Генриха женщины стали также носить шляпы с перьями, напоминавшие мужские береты, – часто поверх чепцов.
Парадную одежду, как правило, заказывали у профессиональных портных, которые обычно использовали заграничные ткани и отделочные материалы. Такие костюмы часто стоили дороже, чем современная дизайнерская одежда: один дублет или платье могли обойтись в сумму, равную годовому заработку простого работника20.
Наиболее дорогими и поэтому самыми желанными материалами были шелк в его разнообразных обличьях – бархат, дамаст, парча и атлас, – а также золотая и серебряная парча. При изготовлении последней использовались нити основы из драгоценных металлов, а утóк часто был из разноцветного шелка. Эти ткани, доставляемые в основном из Венеции и Генуи, украшали орнаментом, в который включали гранаты, артишоки, ананасы, розовые бутоны и венки. Привозимый бархат часто был со стоячим ворсом; пурпурный, который носили члены королевской семьи, стоил безумных денег – 41 шиллинг 8 пенсов (625 фунтов стерлингов) за ярд, – а шелковый дамаст обходился примерно в 8 шиллингов (120 фунтов стерлингов) за ярд. Дороже всего была золотая парча, цена которой могла доходить на наши деньги до 2170 фунтов стерлингов за ярд. Существовала более простая ткань с золотыми нитями – тинзел, которую использовали для отделки краев. Ткань того же типа, но более тонкая, была известна как тиссью: она напоминала тафту.
В Англии издавна отделывали церковные облачения кружевами местного производства, иногда кружево ввозили из Фландрии. В 1530-х годах Екатерина Арагонская, как утверждают, создала в Фенсе надомные мастерские, где занимались вышивкой и плетением кружев, и побуждала местных женщин осваивать испанскую вышивку черной нитью, прорезную вышивку и технику, известную ныне как «бекингемское кружево». При дворе кружевные изделия стали модными после 1533 года, когда Екатерина Медичи познакомила французских женщин с итальянской техникой кружевоплетения.
Английская вышивка – ранее ею занимались в основном монахини, украшавшие церковные облачения, – славилась в течение восьми столетий. При Генрихе VIII она сделалась популярным дополнением к одежде представителей высшего класса, и эта работа стала в основном уделом мужчин-профессионалов. К 1515 году Досточтимая компания вышивальщиков разбогатела настолько, что смогла построить собственный гильдейский холл в Лондоне. В конце XV столетия из Испании и Нидерландов была заимствована вышивка черной шелковой нитью при помощи спиральных стежков, которую использовали для головных уборов, воротников, манжет рубашек и нижних платьев21. Прорезная вышивка, появившаяся в Италии, отличалась мелкой деталировкой и выполнялась на тонких тканях. В более поздний период правления Генриха VIII стали украшать одежду золотыми косичками или шнурами, переплетенными с вышивкой и даже драгоценными камнями.
Хлопок не был известен в Англии до конца XVI века, а тонкая льняная материя, так называемое голландское полотно, которое привозили из Шотландии, Ирландии, Фландрии и
