А самое худшее, что можно сделать для сада, – разбросать удобрения по всей поверхности. И особенно удобрения с нитратным азотом. Это стандартный приём: разбросать селитру после запашки фосфора. Эффект всегда один: быстро проникая с влагой на глубину обитания корней, нитраты блокируют усвоение фосфора. Буквально килограмм селитры блокирует килограмм фосфатов. Стеной встают только шустрые сорняки!

Давно выяснено: и для развития корней, и для плодоношения фосфор необходим больше, чем азот. А тут – ни того, ни другого! Оказалось, разброс нитратов – способ задержать, затормозить рост. И единственное, для чего он может быть применён, – для торможения ожиревшего южного сада да при засолении фосфором – чтобы уменьшить его поглощение. Но это уже называется «беситься с жиру».

Другая глупость – сыпать фосфорные удобрения на поверхность. Тут наоборот: фосфор быстро связывается почвой и до корней просто не доходит – деньги на ветер.

Вот откуда такой мизерный эффект минералки для урожайности садов, если он вообще есть. Знаете, сколько бывает насыпано «по фондам» в промышленном саду? В 10–30 раз больше, чем деревья в принципе могут израсходовать! А знаете, насколько усваивается такое «кормление»? Всего на 1–3 %. В среднем – на два процента! И урожай от этого не растёт, а только печётся, болеет и гниёт в хранилищах.

Как же удобрять правильно?

Глубоко и только с аммиачным азотом.

Ещё Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта – корми корни, а не поверхность почвы.

А теперь главное: почему именно аммиак? Это основы химии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов – помогают. Фосфат и нитрат – отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимного блокирования. Аммоний – положительный ион, и они с фосфатом помогают друг дружке усвоиться.

Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15 % аммонийного азота, 20 % окиси калия и 5 % окиси фосфора, лучше с добавкой магния. Только в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5–7 раз.

Спросите: а как же аммиачная селитра – там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и её. Но – не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2–3 см не проникает – связывается или улетает в небушко.

Но что и в каком случае вообще стоит удобрять? Вернёмся к нашей дрессировке, но в интерпретации Кондакова.

1. Год неурожайный – не надо удобрять: питание не израсходовано, и так избыток, удобрением только навредишь.

2. Сделал обрезку – не вздумай удобрять: всё уйдёт «в лопух». Как агроприём, обрезка, равносильна удобрению!

3. Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь – выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения – конец лета и осень. Тогда цветки, начав закладываться с июля, продолжают это занятие до зимы, потом ещё в оттепели и весной. Цветение получается мощным и растянутым – завязей вполовину больше, и заморозок не так страшен. Почувствуйте разницу.

4. Удобрил ямы или борозды при посадке – не укорачивай сильно саженцы. Дай удобрениям сработать на тебя – перейти в ранние плодушки. Обрежешь – всё уйдёт в тот же «лопух», и урожай получишь на три года позже. А будешь резать ещё два года – на пять лет оттянешь! Все польские садоводы вместо этого давно гнут ветки. И уже с третьего, а порой и со второго года окупают сады. Разумеется, так ведут себя только контейнерные саженцы с хорошими корнями. Полевой саженец с обрубками корней резать надо в любом случае, и очень раннего плодоношения тут не получается.

Итого: учитывая ситуацию, с самого начала создавай оптимальный баланс «рост – плодоношение».

5. Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения, – нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: одно яблоко через каждые 10–15 см ветки. Или, по Кондакову, – 750 г зрелых плодов на каждый квадратный сантиметр поперечного сечения ствола. То есть, трёхлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.

7. Дерево – не помидор, его невозможно кормить сегодня для сегодняшнего урожая! Сегодняшние цветки – продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год – вырастишь дрова. Задача другая: дать ему долговременный запас нужного питания. Дай его в нужное время – хватит на несколько лет. И не просто вноси «по рекомендации фирмы БАСФ», а с учётом содержания элементов. Тогда сад ведёт себя так, как в опытах Кондакова.

Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе – всего на 10 % больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай – вдвое больше контроля. Потом четыре года – урожаи больше, а приросты меньше контроля. За шесть лет опытные деревья дали 691 ц/га – почти вдвое больше, чем контроль. Ещё через два года контроль был вдвое выше – там росли дрова!

Такие дела, братцы. Накорми саженец действительно по науке – и не надо подрубать корни, кольцевать и бо-роздовать, бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь как попало накормленные юные деревья – не придется пять лет ждать урожай.

Как ни крути, но это всё-таки правда: дело не в самой минералке, а в том, насколько грамотно её используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов – перерабатываются камбием и приростом. Почву можно тоже не загрязнять: вносить можно столько, что всё будет усваиваться. Учёные Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада с предельным урожаем – всего 50–70 кг NPK на гектар. Полкило на сотку! И это на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки.

Вот так. Пишет Александр Константинович об удобрениях, а получается маленькая энциклопедия садоводства. Этим и отличается истинный