В этой главе я хочу рассмотреть самые распространенные и изученные на сегодняшний день витамины. Акцент я делаю на вещества, которые требуют особого внимания к концентрации, имеют несколько форм и подразумевают следование «правилам безопасности» при включении в уход.

Витамин А

Витамин А славится омолаживающими и восстанавливающими свойствами. Исходной формой витамина А является ретинол (Retinol). Косметику с ретинолом и его производными часто используют для ухода за увядающей и проблемной кожей. Также он оказывает осветляющее действие, что делает его хорошим помощником в борьбе с пигментацией.

Ретинол – вещество жирорастворимое. Маленький размер молекул позволяет ему преодолевать роговой слой и липидный барьер, проникать через протоки сальных желез. Поэтому небольшая часть ретинола может даже достигать клеток дермы.

Так как ретинол воздействует на живые клетки, он стимулирует кератиноциты, ускоряет обновление эпидермиса, участвует в образовании эпителия, вследствие чего усиливается синтез белка, кожа уплотняется. При недостатке витамина А кожа становится менее упругой, дряблой, склонной к шелушениям.

Биологически активной формой является не сам ретинол, а его производное – транс-ретиноевая кислота (третиноин). Образуется она так: ретинол окисляется до ретиналя, а он уже переходит в кислоту. Затем третиноин превращается в изотретиноин, хорошо известный людям, которые лечат акне. Но включать третионин в косметику запрещено, поэтому в составе косметических средств используются «предшественники» транс-ретиноевой кислоты, которые могут преобразовываться после проникновения в кожу.

В косметике вы можете встретить различные формы витамина А:

• Retinol;

• Retinyl Palmitate;

• Retinyl Acetate;

• Retinal;

• Retinyl Propionate;

• Retinyl Linoleate;

• Retinyl Retinoate.

Наиболее распространенная форма – это ретинол. Самой близкой по свойствам и эффективности к ретинолу формой является ретиналь. Ретиналь быстрее превращается в транс-ретиноевую кислоту, так что и концентрация ему нужна меньше. У ретинола и ретиналя есть схожие побочные действия. В больших количествах они провоцируют сухость и шелушения, раздражения, дерматиты. Поэтому при введении средств с этими формами витамина А в уход нужно четко понимать, как они работают, как ими пользоваться и как устранить нежелательные последствия.

Часто в косметику (особенно бюджетную) включают менее раздражающие формы витамина: Retinyl Palmitate и Retinyl Acetate. Но они и менее эффективны. Если ретинолу и ретиналю до превращения в активную форму нужно пройти две ступени, то формам Retinyl Palmitate и Retinyl Acetate требуется еще больше. Им необходимо сначала разорвать эфирную связь, а потом дважды окислиться. Это и не хорошо, и не плохо. Хотя эффект от данных компонентов минимальный, они мягче воздействуют на кожу и более стабильны. Так что выбор формы витамина А, как всегда, зависит от особенностей кожи.

Начинать применение косметики с ретинолом нужно с небольших концентраций (примерно 0,3 %) два раза в неделю. При этом нужно отслеживать реакцию кожи. Когда кожа привыкает, добавляется еще один день в неделю и т. д. В будущем концентрацию можно увеличивать.

Если в период использования косметики с витамином А вы замечаете сухость, шелушение, признаки ретиноидного дерматита, то нужно исключить средства из ухода на несколько дней. Когда кожа успокоится, постепенно вводите ретинол заново. В то же время не забывайте о хорошем увлажнении и мягком очищении.

Витамин С

У витамина C интересная история. Правда, связана она с трагическими событиями. Когда-то главной причиной смерти солдат и моряков была цинга. От болезни гибло огромное количество людей. У больного появлялись темные пятна на коже, кровоточили десны и другие слизистые оболочки тела, выпадали зубы. Первый случай цинги был описан еще в 400 году до н. э.

В XVIII веке британский хирург Джеймс Линд предположил, что цинга вызвана отсутствием свежих овощей и фруктов в рационе моряков. Он предложил добавить к основной пище два апельсина и один лимон каждому ежедневно. И это сработало! Команды перестали болеть и умирать, но сам метод профилактики цинги фруктами внедрялся долго из-за скептического отношения к нему со стороны общественности.

Кроме того, поставлять апельсины и лимоны на флот было дорого. Некоторое время фрукты пытались заменить лимонным соком, что не дало положительного результата. Неудивительно: ведь сок предварительно кипятили, и витамин C разрушался. Но тогда об этом еще не знали. Полностью проблема цинги была решена в 1795 году, когда вместо апельсинов и лимонов стали использовать лаймы. При этом сам витамин С открыли только в 1929 году.

Лечебное вещество, которое содержится в цитрусовых, изначально назвали аскорбутной кислотой (от слова «скорбут» – второго наименования цинги). Сейчас мы называем его аскорбиновой кислотой или просто витамином C.

Аскорбиновая кислота является одним из наиболее изученных соединений и обладает массой полезных свойств для кожи:

• проявляет антиоксидантное действие (не зря витамин C прозвали «королем антиоксидантов»);

• способствует синтезу коллагена;

• осветляет тон кожи;

• борется с пигментацией;

• снижает последствия ультрафиолетового излучения;

• помогает в лечении проблемной кожи и устранении постакне;

• эффективен в антивозрастном уходе;

• корректирует в сосудистые нарушения.

Недостаток витамина С в том, что его активная форма – L-аскорбиновая кислота (сокращенно LAA) – нестабильна. В чистом состоянии и твердом виде она устойчива, но в водном растворе аскорбиновая кислота быстро окисляется при контакте с кислородом. В процессе окисления она приобретает желтоватый оттенок.

Когда аскорбиновая кислота вступает в реакцию с кислородом, образуется продукт окисления – дегидроаскорбиновая кислота. Она не так эффективна, как сама LAA, поэтому очень важно сохранять стабильность рецептуры. Чтобы сделать аскорбиновую кислоту более стабильной, некоторые производители создают формулы без воды.

Работа с LAA усложняется тем, что она плохо проникает в кожу, поскольку является водорастворимой. На способность компонента к проникновению влияет pH продукта. Лучше всего аскорбиновая кислота преодолевает роговой слой при кислом pH 3,5. При этом максимальная концентрация для проникновения в кожу достигает 20 %, далее наступает предел. Это значит, что применение аскорбиновой кислоты в концентрации более 20 % не имеет смысла.

Из-за нестабильности аскорбиновой кислоты и ее низкой способности к проникновению косметика с LAA достаточно сложна и в разработке, и в производстве, и в применении. Поэтому исследователи ведут поиск более стабильных и эффективных форм витамина С. Успехи в этом направлении есть – и немалые. Сегодня в косметике используется много альтернатив L-аскорбиновой кислоте.

Аскорбил фосфат натрия (Sodium Ascorbyl Phosphate) – более стабильная водорастворимая форма. В коже под воздействием ферментов переходит в аскорбиновую кислоту. Оказывает осветляющее и антиоксидантное действие, усиливает синтез коллагена, восстанавливает кожу после повреждений, помогает в лечении акне и устранении постакне.

Аскорбил фосфат магния (Magnesium Ascorbyl Phosphate) – магниевая соль аскорбиновой кислоты. Наиболее стабильная форма при нейтральном pH. Выступает как антиоксидант и стимулятор синтеза коллагена. Лучше всего подходит коже с поврежденным барьером.

Аскорбил пальмитат (Ascorbyl Palmitate) – это эфир аскорбиновой и пальмитиновой кислот, жирорастворимая форма. Легче преодолевает липидный барьер кожи. Не раздражает кожу при нейтральном