Наполовину француженка, наполовину англичанка Теа Портер (Thea Porter, 1927–2000) родилась в Иерусалиме и выросла в Дамаске. Ее детство в Сирии, время, проведенное в юные годы в Ливане, и последующие путешествия по региону развили в ней глубокую любовь к искусству и дизайну Леванта и Ближнего Востока. Она начала свою дизайнерскую карьеру как декоратор, открыв магазин в Сохо в 1966 году, где продавались экзотические восточные ткани. Портер импортировала кафтаны, чтобы превратить их в подушки на пол, но вскоре кафтаны вошли в моду на волне трендов на этническую одежду в конце 1960-х годов. Ее бизнес рос, и Портер добавила к нему бутик в Париже. Дорогие экзотические творения этого модельера подходили для богатой декадентской публики 1970-х, и в число ее клиенток входили Элизабет Тейлор, принцесса Маргарет, Мик и Бьянка Джаггер, жена Ага-хана, Джейн Хольцер и Эльза Перетти. Одежду, созданную Портер, можно было купить в США в универмагах I. Magnin, Neiman Marcus и Giorgio of Beverly Hills. Она открыла собственный бутик в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка, где были представлены яркие, похожие на кафтаны платья из роскошных тканей с принтами или парчовой выработкой в традиционных мотивах. В число ее интерпретаций восточного стиля входили азиатские украшения и головные уборы, но с культурной изюминкой: она создала исламскую абайю из черного шифона.

В модном ансамбле от Теа Портер 1971 года сочетаются эклектичные элементы, в том числе среднеазиатская ткань икат.

Лора Эшли (Laura Ashley, 1925–1985), урожденная Маунтни, родилась в Уэльсе и служила в Женской вспомогательной службе ВМС во время Второй мировой войны. Она начала свой бизнес в 1950-х годах вместе с мужем Бернардом и работала из дома. Вдохновленная ручной работой, которую она увидела в Музее Виктории и Альберта, Эшли создала коллекции шарфов на голову и столового белья с отпечатанным вручную принтом. Принты были геометрическими, шутливыми или цветочными — именно они стали фирменным стилем компании. Бренд Laura Ashley расширился, начал предлагать блузоны и длинные платья, чаще всего из хлопка, напоминавшие английский стиль времен Регентства и Эдвардианскую эпоху, а также богемных «пейзанок». В 1970-х экспансия компании была стремительной и глобальной, появились магазины в Канаде, Австралии, Японии и Франции. Магазин в Сан-Франциско открылся в 1974 году, а следом за ним и магазин в Нью-Йорке в 1977-м. В том же году компания получила королевскую премию за экспорт. К концу десятилетия бренд выпускал еще и парфюм. Творения Эшли повлияли на многих дизайнеров, от Ива Сен-Лорана до Джессики Макклинток.

Джин Мюир (Jean Muir, 1928–1995) родилась в Лондоне в шотландской семье и в юном возрасте проявила способности к шитью и искусствам. В самом начале она работала на несколько самых почтенных модных компаний Британии, делала наброски для Liberty of London и развивала молодежный лейбл для Jaeger. С 1962 по 1966 год она создавала дизайны для лейбла Jane & Jane, и ее платья из джерси оказались настолько успешными, что получили премию «Платье года» от Музея моды в Бате. В 1966 году она создала собственный лейбл Jean Muir Ltd. вместе с мужем Гарри Льюкертом в качестве партнера. В центре внимания марки были простые изящные силуэты, созданные из дорогих материалов и отличавшиеся качественным конструированием. Портновские детали были сдержанными, их часто называли вечными, классическими и элегантными. Мюир не следовала рабски за трендами, а придерживалась собственной сдержанной эстетики. Ее струящиеся силуэты подходили для моды 1970-х. Мюир показывала свои модели в Париже, и они были доступны в виде бумажных выкроек от Vogue и Butterick. Она обладала острым чувством цвета, хотя была хорошо известна своими платьями черного и нейтральных цветов. Моделью дома Мюир была актриса Джоанна Ламли, а в число ее знаменитых клиенток входили известные актрисы Дайана Ригг и Шарлотта Рэмплинг. Музей моды в Бате снова отметил ее в 1968 и 1979 годах, а в 1973 году Мюир получила премию Neiman Marcus.

Хлопковое платье с оборками и соломенная шляпа 1974 года от Лоры Эшли — это пример вдохновленного XVIII и XIX веками характерного пейзанского стиля этого дизайнера.

Платье из двух частей 1979 года от Джин Мюир со шляпкой в тон от британского шляпника Грэма Смита и черными лодочками от Маноло Бланика.

Шифоновое платье миди от Зандры Роудс отражает использование этнических узоров и любовь к насыщенным цветам.

Превратившая уличную моду в бизнес бутиков Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood, род. в 1941 году) воплощала становящиеся все более важными связи между музыкой и модой. Ее партнером был Малколм Макларен, работавший менеджером в группе Sex Pistols. Вместе они управляли магазином, который развивался в течение этого десятилетия в соответствии с меняющимися трендами. Магазин открылся в 1971 году под названием Let It Rock, предложив покупателям записи 1950-х годов и моду в духе ретро. В 1972 году Макларен и Вествуд переименовали бутик в Too Fast to Live, Too Young to Die. К 1974 году магазин снова переименовали, на этот раз в SEX. В нем продавали кожаную и резиновую одежду для садомазохистов и вещи с деталями в стиле панк, такими как нарочитые прорехи, сцены насилия и провокационные слоганы. Затем в 1976 году бутик опять переименовали, на этот раз в Seditionaries, и он был хорошо известен одеждой в стиле панк. К концу десятилетия бутик уже назывался World’s End и предлагал одежду и аксессуары, связанные с зарождающимся новым романтическим трендом в музыке, расцвет которого придется на 1980-е годы. Зандра Роудс (Zandra Rhodes, род. в 1940 году) изучала дизайн текстильных принтов в колледже Мидуэй и Королевском колледже искусств. Начиная с презентации первой коллекции в 1968 году, Роудс делала упор на дизайн текстиля как на основу одежды. В 1970-х годах ее легкие, струящиеся платья демонстрировали узоры, основанные на путешествиях, поэзии и истории. В рисунках тканей просматривались многонациональные влияния, включая мотивы фольклорного искусства и искусства австралийских аборигенов. В 1972 году Роудс провозгласили «Дизайнером года», а в 1975 году она открыла магазин в Лондоне. Роудс также создавала сценические костюмы для британской рок-группы Queen. В 1977 году она представила ниспровергавшую высокий стиль коллекцию «Концептуальный шик» в стиле панк с ярким джерси, прорехами и английскими булавками, украшенными драгоценными камнями.

Эта футболка конца десятилетия от Вивьен Вествуд и Малколма Макларена отдает дань миру рок-музыки.

Трикотажный ансамбль 1975 года от Миссони с полосками и узорами барджелло, типичными для стиля марки. Подушки также обтянуты тканью от Миссони.

Дизайнеры: Италия

Несколько итальянских домов моды были особенно известны своим высоким стилем, трикотажем, изделиями из кожи, аксессуарами и другими роскошными товарами. Карьера Валентино продолжала идти вверх. Он предлагал романтические дизайны, которые ценила его элитная клиентура, но они не обязательно отражали распространенные тренды. Валентино был одним