Шрифт:
Закладка:
Карл Лагерфельд с моделью в типичном для богемной эстетики бренда платье из коллекции Chloé, 1973 год.
Два родившихся в Японии и там же учившихся дизайнера стали неотъемлемой частью парижской моды. Одним из первых мужчин-студентов в престижном токийском учебном заведении, колледже моды Бунка, стал Кензо Такада (Kenzo Takada, род. в 1939 году). Он стал прообразом японского влияния на мировую моду, когда приехал в Париж в 1964 году. Создавая дизайны под именем Kenzo, в 1970 году он открыл бутик Jungle Jap с яркой веселой одеждой. Некоторые силуэты были основаны на кимоно и других японских фасонах, но Kenzo свободно смешивал узоры, цвета и текстуры, экспериментировал с трикотажем. С креативными ансамблями, такими как узкие брюки из оливковой замши в сочетании с ярко-розовой шерстяной туникой, он создал стиль, в котором сочетались элементы японской традиции и европейская высокая мода.
Иссей Мияке (Issey Miyake, род. в 1938 году) изучал графическое искусство в токийском Университете искусств Тама, а позже учился в школе парижского Синдиката высокой моды. Сначала Мияке работал на Ги Лароша, а потом на Живанши. Он отправился в Нью-Йорк в 1969 году и работал ассистентом у Джеффри Бина, но год спустя вернулся в Токио, где открыл студию дизайна. Мияке показал свои коллекции в Нью-Йорке и Токио в 1971 году, в Париже в 1973-м. Они принесли ему мировую известность. С первых же дней карьеры Мияке предлагал уникальный стиль, основанный на изучении особенностей тканей. В его работах часто использовались запах и завязки, а также интерпретации традиционной одежды всего мира, такие как платье-ципао с запахом, и верхняя одежда в стиле бурнуса. Позже в этом десятилетии он первым предложил топы «оверсайз» в сочетании с очень узкими брюками и легинсами. Некоторые брюки были перевязаны на щиколотках. Независимый и оригинальный Мияке утверждал, что он создает дизайнерскую одежду, чтобы «ее обладательница делала то, что ей вздумается»[103].
Соня Рикель изобретательно использовала трикотаж, и это можно понять по свитеру и шапочке в комплекте с брюками три четверти с большими карманами. Этот ансамбль появился на страницах Vogue в марте 1973 года.
Игривый дух этого платья в горошек с воротником-хомутом и юбкой с драпировкой в виде панье 1977 года типичен для энергичных творений Кензо Такады. Кепка мальчика-газетчика, широкий ремень и сапоги с голенищем в сборку дополняют образ.
Дизайнеры: Британия
Оживленная модная сцена Лондона только выиграла от креативности нескольких выдающихся дизайнеров. Достижения Мэри Куант в моде были показаны в Лондонском музее на выставке 1973–1974 годов под названием «Лондон Мэри Куант». В период расцвета ее бизнес включал в себя модные коллекции, парфюмерию и косметику для мужчин и женщин, игрушки и даже вино. Карьера Осси Кларка продолжалась до середины десятилетия, и он сосредоточился на новаторском крое и зачастую смелых сочетаниях материалов. В дополнение к продолжающейся работе на Quorum он также занимался дизайном для французской фирмы и для частных клиентов, в том числе для Мика и Бьянки Джаггер, и расширил бизнес, начав заниматься мужской одеждой. Джон Бейтс был одним из самых успешных дизайнеров Лондона. Ему удавалось сохранить свою оригинальность, несмотря на коммерческий успех. Еще один известный талант, Билл Гибб (Bill Gibb, 1943–1988), придерживался эклектичной эстетики, а его клиентки говорили, что чувствуют себя «совершенными и сияющими»[104].
Успех бренда Biba, созданного Барбарой Хуланики в 1960-х годах, существенно вырос в 1970-х. Реклама Biba продолжала обыгрывать классические образы роковых женщин, а в коллекциях также продолжалась тема ретро с большими нарядными шляпами и эффектными юбками из клиньев, выпускавшимися в разной длине. В коллекцию 1972 года вошел полностью белый гардероб в духе экранных образов 1930-х годов.
Можно было приобрести экстравагантные ансамбли в пижамном стиле, к примеру, «кошачьи пижамы» с принтом в виде кошек. В 1969 году бренд переехал в более стильное помещение в Кенсингтоне на Хай-стрит, а в 1974 году сменил адрес еще раз, заняв семиэтажный бывший универмаг на той же улице, построенный в начале 1930-х годов в стиле ар-деко. Бренд использовал 400 000 квадратных футов (37 000 м2), чтобы расшириться до универмага, названного Big Biba. Женская одежда, аксессуары и косметика продавались наряду с мужской и детской одеждой, товарами для дома, книгами. Там же был ресторан. На террасе на крыше поселили живых розовых фламинго, а в театральном зале выступали музыкальные суперзвездные группы. На этаже с названием Casbah были представлены промышленные товары с Ближнего Востока. Большая часть магазина была декорирована в стиле ар-деко с винтажными манекенами и зеркальными стенами, изогнутыми секционными диванами, пальмами в горшках, статуэткам ар-деко и атмосферным освещением. Эффект от появления Big Biba чувствовался в других частях света. В нью-йоркском универмаге Bloomingdale’s проходили театрализованные хеппенинги, а интерьер Галереи, городского торгового центра в Портленде, штат Орегон, был выполнен в стиле ар-деко. Успех Big Biba оказался недолгим, так как партнеры по бизнесу Хуланики и Фитц-Саймона продали свои доли. Пару вытеснили из дела, новые партнеры ухудшили внешний вид магазина и его концепцию, что привело к краху.
На фотографии Херба Шмитца начала 1970-х годов модель Ика Хиндли в типичном платье от Осси Кларка с одним из принтов Селии Бертвелл из стилизованных тюльпанов. Стиль платья, прическа модели и обувь на платформе отсылают к моде 1920, 1930 и 1940-х годов.
Модное фото для Biba (ок. 1970 года) иллюстрирует многие элементы эстетики лейбла: винтажные веяния в сочетании с темными «тетушкиными» цветами.
Твигги, выдающаяся модель 1960 и 1970-х годов, на этом снимке в Big Biba. Роскошный эффектный интерьер в стиле ар-деко в этом десятилетии широко копировали для торговых площадей, так как тяга к ретро в моде отражалась в
