до колен. Популярности обуви на низком каблуке способствовали укорачивающиеся юбки, и это сочетание создавало молодежные и актуальные пропорции. Женщины носили и наплечные сумки, и сумки с короткими ручками. Было много структурированных моделей, часто из соломки, плетеного пластика или винила, иногда с ремешком-цепочкой. Многие аксессуары были декорированы в стиле поп-арта, геометрическими мотивами или стилизованными цветами. Особенно популярны были маргаритки. Женщины носили длинные серьги, крупные кольца и пластиковые серьги-слезки. Очень распространены были яркие броши. Кеннет Джей Лейн входил в числе выдающихся создателей бижутерии. Длинные нити «бусин любви» отражали влияние контркультуры. Солнечные очки стали важным аксессуаром. Некоторые были странными и графичными по форме, в оправе с рисунком, другие футуристическими. Носили и так называемые «бабушкины очки», маленькие, в металлической оправе, с овальными, круглыми или прямоугольными стеклами.

Лакированные кожаные туфли от Шарля Журдана как пример популярного фасона: квадратный нос, низкий и широкий каблук, геометрический декор.

Бутики

Ассортимент бутиков от передовых дизайнеров и маленькие специализированные магазины были рассчитаны на молодых, смелых покупателей. Им предлагали не слишком дорогую одежду, доступную в молодежных размерах, и необычные аксессуары. «Идея бутика? Забавная идея — и всегда разная»[81]. Новые фасоны производились в малом количестве и не повторялись, а обслуживание было ненавязчивым (и даже высокомерным). Современная музыка стала важной частью атмосферы, и саундтреки были связаны со стилями, которые предлагал конкретный бутик. В некоторых бутиках были кафе и бары, они объединяли шопинг и общение, превращая магазин в «сцену».

Пионер бутиков Мэри Куант с геометрической стрижкой от Видала Сэссуна в своем магазине с двумя молодыми женщинами в ее трендовых молодежных нарядах.

Несколько дизайнеров, включая Мэри Куант и Барбару Хуланики, стали пионерами концепции бутика. К другим известным бутикам Лондона относились Annacat, Carrot on Wheels и Harriet. Осознав важность тренда, универмаги открыли на своих торговых площадях бутики для отдельных дизайнеров и тематические магазины. В 1964 году Питер Робинсон основал Topshop, магазин в подвальном этаже для молодых покупателей. Cardin Shop открылся в универмаге Selfridges в 1966 году, а отдел Way In в универмаге Harrods, дебютировавший в 1967 году и предлагавший мужскую и женскую одежду, был оформлен как маленькие магазинчики на торговой улице.

Нью-йоркский магазин Paraphernalia, открывшийся на Мэдисон-авеню в 1965 году, предлагал броскую одежду от молодых дизайнеров в глянцевом белом и хромированном интерьере. Говоря словами дизайнера Бетси Джонсон: «Вся одежда в Paraphernalia была экспериментальной. Вечно меняющейся. Она зависела не от клиентуры, а только от времени, от момента»[82]. Клиентуру составляли и светские дамы, и исполнители, и никому не известные люди. Актриса Джули Кристи сфотографировалась в мини-юбке возле этого магазина. Его основатель Пол Янг открыл магазин как отделение крупного нью-йоркского производителя Puritan. Он импортировал модели известных дизайнеров, таких как Осси Кларк и Мэри Куант, и продвигал экспериментирующих нью-йоркских модельеров, включая Диану Дью, известную своими платьями на батарейках, которые освещали танцполы Max’s Kansas City и других нью-йоркских ночных клубов.

Дизайнеры: Франция

В парижской высокой моде произошла смена караула. Известные модные дома, включая Жана Дессе, Жака Эйма, Карвен и Руфф, продолжали представлять парижскую элегантность, но более молодое поколение дизайнеров признало важность молодых клиентов и более раскованного стиля. Верные клиенты по-прежнему ценили высокую моду, но дизайнерское прет-а-порте становилось все более популярным и пользовалось вниманием прессы. Пьера Бальмена особенно высоко ценили за роскошные вечерние туалеты, в которых часто просматривалось историческое влияние. Бальмен создавал одежду для очень узкого круга избранных клиенток, в чисто которых входила королева Таиланда Сирикит. Шанель продолжала подтверждать универсальность своего фирменного стиля и обновила классические костюмы с кардиганом, предложив их в более ярких тонах. В 1960 году она показала костюм с пуловером из букле и плиссированной юбкой, что было вполне уместным возвращением к ее более ранним ансамблям с пуловерами. Хотя его дизайны 1950-х годов отчетливо предсказывали силуэты нового десятилетия, Кристобаль Баленсиага не интересовался молодежными трендами, наводнившими моду. И все же, несмотря на его сопротивление трендам, Баленсиага одним из первых показал прозрачные модели и модели с прорезями, а также представил модели с силуэтом в духе 1920-х годов. Его эксперименты с формой, пространством и кроем продолжались, он создавал необычные платья с минимальным количеством швов и часто с использованием шелкового газара. О не отступавшем от своих высоких стандартов вплоть до последних коллекций Баленсиаге говорили, что «с точки зрения техники он создавал лучшую в мире одежду»[83]. Баленсиага неожиданно закрыл свой модный дом в 1968 году, разочаровавшись в состоянии модной индустрии. Жюль-Франсуа Краэ (Jules-François Crahay, 1917–1988) представил свою коллекцию в стиле «девчонка-сорванец» для Nina Ricci в 1962 году, опираясь на образ «гарсон» 1920-х годов. В том же году он получил премию Neiman Marcus. Он также создал линию прет-а-порте «Мадемуазель Риччи» для американского рынка. В 1963 году Краэ ушел от Ricci, чтобы сменить Антонио Кастильо на посту дизайнера Lanvin, где его первая коллекция «бурлила идеями»[84]. На протяжении долгого сотрудничества с этим домом он придерживался элегантности и традиционных стандартов высокой моды.

Костюм 1963 года от Жюля-Франсуа Краэ для Nina Ricci с роскошным воротником из меха шиншиллы напоминает стили 1920-х годов.

Модели Ива Сен-Лорана: брючный костюм в стиле смокинга для женщин был представлен в 1966 году под названием Le Smoking; платье в духе поп-арта 1966 года; три модели в платьях из «Африканской» коллекции 1967 года.

Ив Сен-Лоран укрепил свою ведущую роль в моде, одевая многих известных женщин мира. У творчества Сен-Лорана было много источников вдохновения, включая «стритстайл». Эти отношения с «уличной модой» стали очевидны, когда он показал стиль битников в своей осенней коллекции 1960 года для Дома Dior, включавшей черные водолазки, кожаные тренчи, береты и вязаные кепки, которые показывали модели «с лицом зомби». Противоречивая коллекция вызвала неудовольствие у консервативного менеджмента модного дома, поэтому, когда Сен-Лорана в том же году призвали в армию, в Доме Dior только обрадовались и прекратили с ним сотрудничество. Вскоре Сен-Лоран был госпитализирован и позже комиссован. Выиграв в суде иск к Dior за разорванный контракт, Сен-Лоран открыл собственный дом с партнером Пьером Берже. Первую коллекцию под собственным лейблом он показал в 1962 году, включая костюмы, которые пресса сравнила с костюмами Шанель. В его осеннюю и зимнюю коллекцию того же года вошли модели, которые стали классикой Сен-Лорана: туники поверх узких юбок, крестьянские блузы и бушлаты. В этих ранних коллекциях он представил и брючные костюмы для женщин, а также показал маленькие