одеждой, которое встряхнуло моду. Как и бумажные салфетки Kleenex, называвшиеся «бумажными носовыми платками», бумажная одежда была новинкой. Но в отличие от салфеток бумажная одежда не заменила обычную, и фокус был на моде, а не на гигиене. Производители экспериментировали с различными материалами на основе бумаги. Некоторые из них походили на бумажные полотенца, тогда как другие были ближе к фетровым нетканым фактурам. Ни одна компания или человек не выступили с заявлением об «изобретении» бумажной одежды, но многие ухватились за этот тренд. Большинство нарядов из бумаги представляло собой цельнокройные платья с очень яркими принтами. Были популярны узоры в стиле оп-арт, как и полоски, горошек, «индийские огурцы» и психоделические дизайны. Встречались платья с жатой текстурой или эффектом помятости. Некоторые известные модельеры, включая Осси Кларка и Пако Рабана, видели в бумаге идеальное продолжение их экспериментов с материалами и создали яркие платья. Некоторые бумажные платья были связаны с поп-культурой: на знаменитой модели Гарри Гордона было фото Боба Дилана, а компания Campbell’s предложила «Суповое платье» с изображением банок с супом за один доллар и еще два суповых лейбла в стилистике поп-арта. Этот товар буквально сметался с прилавков. Превалировавший простой силуэт по природе своей подходил для производства из бумаги, и он оказался идеальным средством для выражения духа моды: легкого, беззаботного и сиюминутного. В дополнение к платьям выпускали бумажные шляпы и даже дождевики, но с пластиковым покрытием. Также можно было приобрести яркие бумажные рубашки для мужчин, и они очень подходили новой породе мужчин-павлинов. Бумажная одежда была особенно популярна для вечеринок. Одна компания предложила набор, включавший в себя скатерть, бумажные чашки и тарелки, украшение для центра стола и бумажное платье для хозяйки дома. Лондонская журналистка Пруденс Глинн расхваливала бумажную одежду для детей: «Блестящая идея. Дешево, красиво, огнеупорно. Шоколадный пирог и банановое мороженое можно безнаказанно ронять на одежду… и мама не станет ругать»[77]. Но Глинн оценила и преимущества для взрослых:

Зачем носить с собой ежедневник, когда можно делать записи на подоле? Зачем таскать блокнот, когда можно записать впечатления от одного кутюрье прямо на работе другого? Если вы забыли носовой платок, не переживайте, просто оторвите кусочек от вашего платья.

Бумажная рубашка конца 1960-х годов из Германии. Теперь она в коллекции музея Филадельфии.

Эксперименты с материалами были характерны для моды всех ценовых сегментов, от созданных вручную пластиковых и металлических платьев Пако Рабана до виниловых дождевиков в широкой продаже масс-маркета. Пластик был фаворитом. Блестящий винил и более мягкий поливинилхлорид использовались для жакетов, юбок, платьев и аксессуаров. К другим стилистическим новациям относилось частое использование ламе, синтетического трикотажа, пластика и винила благодаря влиянию космической эры. Синтетические волокна все еще считались авангардом моды. Их способность впитывать блестящие красители делала их подходящими для изделий в духе оп-арта и поп-арта. Даже старая гвардия поддалась моде на синтетику. Первая леди Клаудия (Леди Берд) Джонсон надела «немнущийся» ансамбль от Адель Симпсон в 1966 году на свадьбу дочери. Использование трикотажа не ограничивалось больше только повседневной одеждой, и его все больше использовали в высокой моде для платьев и ансамблей. Двойной трикотаж из шерсти или синтетики был популярен для цельнокройных платьев и другой одежды простых фасонов. Обтягивающие свитера в резинку «лапша» с короткими или длинными рукавами также были в тренде. Их носили с мини-юбками или узкими брюками. Вельвет использовался повсеместно, от коротких юбок до длинных пальто, часто с ярким принтом «индийский огурец».

Брюки для женщин, все еще вызывавшие противоречивую реакцию, стали более распространенными. Несколько дизайнеров показывали женские костюмы с брюками или кюлотами в своих коллекциях, как и комплекты из брюк и жилета. Ближе к концу десятилетия брючные ансамбли становились все более популярными для вечера в виде костюма со смокингом (предложенного Ивом Сен-Лораном), костюма в пижамном стиле или с гаремными штанами. К середине десятилетия стали популярными брюки с низкой посадкой и брюки клеш, как у матросов. Комбинезоны в духе лондонских модов перенимали и другие. Например, актриса Дайана Ригг появлялась в них в сериале «Мстители». Стретч-версия комбинезона получила название кэтсьют (костюм кошки). Этот стиль повлиял на одежду для лыж, и лыжные комбинезоны пришли на смену костюмам из двух частей.

Платья из каталога Sears на весну/лето 1969 года показывают, как молодежные стили были адаптированы для женщин, и демонстрируют популярность коротких юбок.

Виниловые дождевики отражают моду на яркие цвета и прямой силуэт.

МИНИ-ЮБКА

Мини-юбки стали неотъемлемой частью образа 1960-х годов, поэтому с трудом верится в то, что стиль по-настоящему закрепился только к середине десятилетия. 15 марта 1962 года Vogue сказал твердое «НЕТ» «юбке на три или четыре дюйма выше колен» и «…модным предложениям для твиста»[78], указывая на то, что борьба за доминирование уже началась: статус-кво против молодости. К середине 1960-х мини-юбка и молодость определенно победили, если говорить о мейнстриме моды. Историки моды любят находить «нулевую отметку» для стилей, хотя буквально все в моде является продолжением того, что было раньше. 1965 год обычно называют тем моментом, когда юбки рванули вверх, а дизайнеры Мэри Куант и Андре Курреж обычно делят славу изобретателей мини. Судя по всему, Куант ответственна за появление термина «мини-юбка», так как она намеренно продвигала короткие юбки, названные в честь ее любимого автомобиля «Мини Купер». Но при ближайшем рассмотрении миф о сотворении мини-юбки и установлении авторства рушится. Джон Бейтс показал такие короткие юбки годом раньше, чем Куант, поэтому некоторые источники называют его ответственным за дебют фасона. Но появление мини можно усмотреть еще в 1950-х годах и даже раньше. Арнольд Скаази и Джеймс Галанос показали платья выше колен в конце 1950-х годов. Дизайн костюмов для фильмов также предсказал появление тренда. Дизайн Хелен Роуз для Энн Фрэнсис в фильме «Запретная планета» (1956) предсказал и длину юбки, и силуэт середины 1960-х годов. Платье героини из научно-фантастической ленты оказалось бы на своем месте на подиуме через десять лет после его создания. Намного раньше, в конце 1930-х годов, теннисные платья для женщин обычно были длиной до бедер, а в 1920-х годах такая длина юбки была типичной для костюмов девушек из варьете. Самым известным примером длины выше колен служит платье актрисы Аллы Назимовой в экранизации «Саломеи» 1923 года, созданное Наташей Рамбовой. Каким бы ни был источник этой моды, уменьшение длины юбки было неизбежно. К 1966 году до этого отрицательно настроенный Vogue объявил, что «мини-юбка — это