в комнате отдыха. Феномену 1940-х годов предшествовали фотографии конца XIX века. Во время войны военные использовали смелые изображения как напоминание о женщинах, которые ждали их дома, поднимая боевой дух, чтобы продолжать сражаться.

Стены армейских казарм и корабельных кубриков часто украшали, иногда тайно, красотками в стиле пин-ап. Такие изображения сексуальных девушек рисовали даже на носу боевых самолетов. Многие молодые актрисы и модели существенно продвинулись в своей карьере, позируя для провокационных снимков. Самой известной из них была Бетти Грэйбл, прославившаяся красивыми ногами, которые она обычно демонстрировала в коротких шортах. Ее популярность в качестве девушки пин-ап запустила ее актерскую карьеру. Пользовались успехом и другие старлетки, включая Веронику Лейк, Риту Хейворт, Лану Тернер, Дороти Дэйндридж и Джейн Расселл. Все эти женщины сыграли заметную роль в поп-культуре десятилетия.

Жанр пин-ап был представлен еще и иллюстрациями. Ведущим пин-ап художником был родившийся в Перу Альберто Варгас (1896–1982). Он начал свою карьеру в Нью-Йорке как модный иллюстратор и коммерческий художник в 1910-х годах, потом рисовал иллюстрации для варьете Зигфилда и журнала Theatre. Перебравшись в Голливуд в середине 1930-х годов, Варгас работал на разные студии, создавая киноафиши. Вскоре он начал использовать свой талант для создания пин-ап-календарей, что в 1939 году привело к сотрудничеству с журналом Esquire (там его публиковали под именем Варга). Для Esquire Варгас создавал ежемесячные иллюстрации, которые были в числе самых востребованных работ в жанре пин-ап в годы войны. Пляж и будуар были типичными местами обитания девушек Варгаса, что оправдывало сексуальный минимум одежды. Часто добавлялась патриотическая тема: девушки размахивали флагами и представали в военном головном уборе. Расставшись с Esquire, Варгас продолжил рисовать иллюстрации, в частности для Playboy и Men Only. Его карьера продолжалась до конца 1970-х годов, когда он создал обложки для альбомов певицы Бернадетт Питерс и для нью-йоркской рок-группы The Cars.

Календари и изображения пин-ап оставались популярными и после войны на бензозаправках, в студенческих общежитиях и других мужских вотчинах. Подобные провокационные изображения помогли начать карьеру многим актрисам, от Мэрилин Монро в послевоенные годы до Фарры Фосетт в 1970-х годах.

Патриотичная девушка Варгаса.

В течение этого десятилетия макияж и косметику постоянно упоминали в связи с «поднятием духа». Женщинам говорили, что забота о своем внешнем виде — это их долг, выполнение которого поднимает боевой дух солдат и поддерживает экономику. Владельцам фабрик настойчиво рекомендовали открыть комнаты, где можно «попудрить нос», и магазины активно предлагали косметику работницам. Губная помада приобрела особенно большое значение, что отразилось в некоторых популярных названиях: «Боевой красный» и «Красный джип» от Tussy, «Красная эмблема» от DuBarry и «Роза „Миссис Минивер“» от Revlon. В 1943 году Констанс Люфт Хун, глава дома Tangee, сказала, что губная помада «символизирует одну из причин, по которым мы сражаемся… за драгоценное право женщин быть женственными и красивыми при любых обстоятельствах».

Прически представляли собой разнообразные варианты мягких волн. Многие женщины носили волосы до плеч, убирая их ото лба и ушей и иногда закалывая так, чтобы они образовали крупные локоны. «Валики победы» создавали, разделяя волосы на пробор по центру и закручивая волосы по бокам по диагонали, чтобы они образовывали букву «V», если смотреть сзади. Звезда Голливуда Вероника Лейк носила волосы так, что они закрывали один глаз, пока британское и американское правительства не обратились к ней с просьбой сменить прическу, чтобы женщины-работницы закалывали волосы назад в целях безопасности.

«Театр моды»

После освобождения Парижа, чтобы оживить интерес к индустрии высокой моды, Люсьен Лелонг и Робер Риччи зимой 1944–1945 годов разработали идею «Театра моды». «Театр моды» представлял новейшие коллекции всех крупнейших парижских домов на проволочных манекенах высотой 2 фута (61 см). Выставка открылась в Париже 27 марта 1945 года. Дизайнеры показали модели для каждого времени суток: утренние костюмы, ансамбли после полудня, платья для коктейля и ужина и вечерние платья. Каждая модель была тщательно сшита из лучших тканей, доступных в то время, и украшена качественным декором. Миниатюрные аксессуары дополняли ансамбли; шляпки, сумочки и обувь были от престижных фирм.

Лелонг привлек к работе художников, которые создали фантастические декорации для манекенов. Под руководством Кристиана Берара тринадцать ведущих художников сделали задники с видами парижских парков и улиц. Сам Берар воссоздал премьеру в парижской Опере. Сюрреалистическая сцена Жана Кокто «Моя жена — колдунья» с манекенами в длинных вечерних платьях намекала на фильм «Я женился на ведьме» с Вероникой Лейк в главной роли. Подготовка к выставке вызвала оживление в Париже, который все еще восстанавливался после оккупации. «Театр моды» внес яркую оптимистическую нотку в жизнь французских граждан, по-прежнему сталкивавшихся с нехваткой еды, одежды и горючего. После дебюта в Париже выставку показали за рубежом: в европейских странах, Британии, Бразилии и нескольких городах Скандинавии. Выручка от билетов была направлена во французскую благотворительную организацию Enre’aide Française.

Для показа в Нью-Йорке в апреле 1946 года манекены переодели, чтобы рекламировать фасоны на весну/лето 1946 года. Это были первые послевоенные коллекции, созданные на экспорт. К выставке выпустили впечатляющий иллюстрированный каталог. Чтобы добавить выставке еще немного гламура, некоторые манекены в вечерних нарядах украсили драгоценностями от Boucheron, Cartier и Van Cleef & Arpels.

В отзывах об американских показах упоминались особые детали: тоненькие талии, очень узкие или очень пышные юбки, округлые плечи и модные шляпки. Пальто в основном были пропорциональными, но в некоторых моделях можно было увидеть отголоски военной линии плеча. Большинство дневных моделей были длиной чуть за колено. Многие фасоны для вечера отличались прилегающим лифом, часто без бретелей, и пышными юбками. Нина Риччи показала платье в пол из вышитого белого хлопкового органди со сборчатыми рукавами. Вечернее платье от Баленсиаги из малинового атласа было украшено жемчугом и рубинами. В дополнение к именитым дизайнерам начинающие кутюрье тоже показали свои работы. Жак Фат продемонстрировал эффектные модели, среди которых был дневной ансамбль из жакета-блузона длиной три четверти в сочетании с экстремально узкой юбкой длиной до середины икры. Этот силуэт он назвал ligne stylo («стилос»). Пьер Бальмен представил черный вечерний ансамбль по фигуре с черными аксессуарами и привлекающим взгляд белым мехом. «Театр моды» вновь доказал креативность и живучесть французской индустрии высокой моды, помог восстановить доминирование Парижа в этой области и стал проводником в мир декоративной, женственной моды послевоенной эпохи.

Члены Женского вспомогательного территориального корпуса посещают выставку «Театра моды» в Лондоне в 1945 году.

Кристиан Диор и нью лук

Кристиан Диор (Christian Dior, 1905–1957) родился в Нормандии. В 1938 году он начал работать на Робера Пиге, а отслужив несколько лет в армии,