Шрифт:
Закладка:
Однако многие непальцы верят, что землетрясения – дело рук богов, и отдаются на волю судьбы. Они строят новые дома и дожидаются следующего землетрясения. Куда им податься? Непал – густонаселенная страна, на северной границе которой высочайшие горы, возникшие миллионы лет назад. Век человеческий – мгновение в масштабах истории Земли, потому землетрясение или последствия муссонных дождей воспринимаются как личная трагедия. Невидимый теплый влажный воздух струится со стороны Бенгальского и Персидского заливов и наталкивается на Гималаи – барьер почти в девять километров в высоту и около трех тысяч километров в длину, поднимается по южным склонам, конденсируется и выпадает в виде снега и дождя.
РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР
29 октября 2016
В базовом лагере у подножия Ама-Даблам так много экспедиций, что не сосчитать: с сотню палаток или даже больше, преимущественно желтых, выстроились полукругом с видом на долину. В обоих высотных лагерях все те же желтые палатки, они жмутся к свисающим со скалистых склонов висячим ледникам на южной стороне крутого гребня, который впервые был пройден американскими и британскими альпинистами в 1961 году. Гребень разделяет стену Мингбо-Ла, которая резко обрывается в сторону Тьянгбоче, и еще более крутую южную стену, у подножия видна еще одна отдельно стоящая палатка. На склоне видны бесконечно медленно движущиеся вверх фигуры трех альпинистов. Они поднимаются по перильным веревкам на большом расстоянии друг от друга, северо-западный ветер обдувает стену, растрепанные полосы тумана стелются под восходителями, сверху светлое небо. В базовом лагере этих троих мало кто замечает. Кто они? Как их зовут? Кажется, никто не знает. На популярных вершинах в наше время альпинизм стал настолько массовым, что, похоже, можно полностью остаться анонимным. Просто желающих попасть на вершину так много, что познакомиться с каждым невозможно.
Вверх все поднимаются по одному – классическому – маршруту с предварительно провешенными перильными веревками. Время от времени люди все же проходят мимо друг друга, но никто никого не знает. И зачем, спрашивается, здороваться? Нужно экономить силы и стараться не сбить дыхание, чтобы продвигаться вперед. Получается, на горе уже как в городе, где люди знают разве что ближайших соседей, не считая работников сферы услуг, разумеется: парикмахера, зубного врача, продавца в киоске или кассира в супермаркете.
РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР, КАТМАНДУ
30 октября 2016
Приехал Давид Лама. Он сидит в саду отеля «Як и Йети», ожидая Конрада Анкера, с которым планирует подняться на шеститысячник Лунаг Ри за перевалом Нангпа-Ла. Это уже вторая его попытка. Он знает, что в Тибете пока очень ветрено, а на склонах сравнительно много снега. Что, впрочем, может сыграть на руку, если этот снег превратится в фирн. Наверху они смогут лучше оценить ситуацию. У таких высококлассных альпинистов, как эти – один чрезвычайно одарен, другой чрезвычайно опытен – шанс пройти есть всегда, даже когда все туристы-альпинисты-любители предпочтут спуститься.
РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР, КАТМАНДУ
31 октября 2016
Лиз Хоули на днях исполняется 93 года. Она будто ссохлась, стала чуть ли не прозрачной, но на здоровье не жалуется. В 1959 году она во время кругосветного путешествия впервые посетила Катманду. И ей так понравилось, что через год она приехала снова и осталась тут навсегда. Ей довелось стать свидетелем восхождений на Ама-Даблам, к Серебряной хижине, на Дхаулагири, но при этом она лишь вела хронику событий. Записи о горах и восходителях она начала вести в 1963-м, в год, когда Норман Диренфурт повел на Эверест свою хорошо подготовленную команду. Траверс горы с запада на юго-восток – смельчаками, отважившимися на это, были Вилли Ансолд и Том Хорнбайн – до сих пор считается одним из выдающихся достижений в альпинизме.
Старый вояка, пьянчуга и организатор той экспедиции полковник Джимми Робертс научил Элизабет понимать жаргон и поведение альпинистов, она много от него узнала о логистике восхождений, об общении с шерпами, о высотной этике.
«ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ОНА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ЛЕТОПИСЦЕМ ВОСХОЖДЕНИЙ В НЕПАЛЬСКИХ ГИМАЛАЯХ. БЛАГОДАРЯ ВЕЛИКОМУ ТЕРПЕНИЮ, УПОРСТВУ И ОГРОМНОМУ КОЛИЧЕСТВУ НАКОПЛЕННЫХ ЗНАНИЙ ЕЙ УДАЛОСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ИСТОРИЮ ГИМАЛАЙСКОГО АЛЬПИНИЗМА, СОХРАНИВ ЕЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ».
Но сейчас она оставила тему. Многое начинает забывать. Регистрировать нынешние коммерческие восхождения – пустая трата времени. Поэтому ее гималайский архив уникален, и пополнить его чем-то новым очень непросто.
РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР, КАТМАНДУ
2 ноября 2016
Вылетели просто чудом! Целых четыре часа прождали у вертолета разрешения на взлет. В куче документов не хватало одной бумажки…
Летим на запад: Манаслу и Аннапурна хорошо видны, один только взгляд на Нилгири Южную заставляет содрогнуться. Маршрут, по которому Хансйорг Ауэр прошел со своими ребятами из Эцталя, крутой и очень сложный.
Мы садимся в деревне Лете, разгружаем вертолет и снова поднимаемся в воздух, летим к вершине горы. Только если смотреть с этой точки, начинаешь понимать, что значит первопроход по южной стене этого пика к вершине с последующим спуском на юго-запад. Отлично! Альпинизм третьего тысячелетия.
Во второй половине дня возвращаемся в Катманду, пролетая вдоль северной стороны массива Аннапурны. Перед глазами целый ряд непройденных стен. Вот северная стена Гангапурны, а вот северное ребро Аннапурны II. С северной стороны Большого барьера также есть несколько вариантов.
РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР, БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ ЭВЕРЕСТА
6 марта 2017
Зима, похоже, позади. Солнце приятно припекает, но, сидя в палатке-столовой, чувствуешь, что под ней ледник. Но лед не трещит, как летом, все тихо, а ветер настолько слабый, что тент едва колышется. Только на самом верху, над вершинным гребнем, завис снежный флаг, и ветер с дикой скоростью несется над высочайшей горой на планете.
Алекс Чикон, баск по национальности и на сегодняшний день один из самых успешных альпинистов, собрался взойти на «крышу мира» зимой и в одиночку. И вот уже с Рождества он сидит здесь в надежде на несколько безветренных дней, чтобы начать восхождение. Но ничего не выходит, и в лагере II он отказывается от этой идеи. В долине уже началась весна, но наверху все еще свирепствует метель, которая в сочетании с холодом просто невыносима.
Время от времени мимо проходят трекеры, некоторые ошеломленно смотрят с края морены, на лицах будто написано: «Дошли до базового лагеря и хватит!» Что движет людьми, которые бродят зимой в этом мире льда? Любопытство? Самобичевание? Декаданс? Неужели все остальное они уже увидели, и осталась только высочайшая гора мира? Вовсе нет, они хотят испытать свои силы и набрать максимум впечатлений. Поэтому они и отправляются по долинам Солу-Кхумбу, знакомятся с шерпской кухней, слушают гортанное пение монахов в монастырях, спят в
