рубахи – мужские, женские и детские – непременно стягивали поясом, сотканным или сплетенным из цветной шерсти. Его еще называли кушаком, или опояской. Им обматывали талию два-три раза, а концы пояса свешивались до колен. В некоторых местах пояс завязывали высоко под грудью, в других – им стягивали рубаху низко на животе, такой способ ношения назывался «под брюхо». Иногда на поясе закрепляли небольшую кожаную сумочку, где могли лежать огниво или гребень для волос.

Вообще, к поясам всегда было особое отношение. В поверьях наших предков это была не просто деталь одежды, а своего рода талисман, оберегающий человека от нечистой силы. Без пояса ходить было не принято, про такого говорили, что он потерял всякий стыд, распоясался!

Русские крестьяне наделяли рубаху обережной силой. Так как этот предмет одежды непосредственно прилегал к телу, кроили и шили его с особыми магическими предосторожностями – чтобы рубаха не только согревала, но и «отгоняла» злые силы, а душу – берегла. Когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» – потерю, беду для человека. Согласно поверьям, все имеющиеся в рубахе отверстия следовало «обезопасить». Ворот, подол, рукава украшали специальной вышивкой, содержащей всевозможные священные изображения и магические символы.

При шитье повседневных рубах действовал ряд запретов. Так, не полагалось шить по большим праздникам: в Благовещение, Воздвижение, Рождество Христово. А вот обрядовую одежду, например венчальную рубаху, наоборот, шили исключительно в святые, праздничные дни. Такая рубаха считалась важным оберегом для его обладателя.

Свои правила были и при изготовлении похоронной рубахи: ткань не резали ножницами, а рвали руками, шили быстро, не дошивали до конца. Отсюда и выражение пошло: «Сшито, как на покойника» – так говорили о небрежно сделанном изделии.

Поверх рубахи женщины надевали сарафан или поневу, а мужчины – кафтан, армяк, зипун и др.

Крестьянин за работой, Санкт-Петербургская губерния. 1860–1869 гг.

Крестьянка за домашней работой. Санкт-Петербург. 1860–1869 гг.

Женщина и девушка из Орловской губернии. 1904 г.

Мо́лодец в кафтане, девка в сарафане

Да я за то его люблю —

Да сарафан сумел купить,

Да сновый, алый, голубой,

Да золоты пуговки литы,

Да петельки золоты.

Девушки и женщины из северных и центральных губерний России поверх рубахи всегда надевали сарафан – высокую юбку с лямками или цельное платье без рукавов.

Считается, что слово «сарафан» имеет иранское происхождение и возникло от слова sarapa, что в переводе означает «одетый с головы до ног». В русских письменных источниках сарафаны известны с XIV века. Первое упоминание о них относится к 1376 году, когда в Никоновской летописи этим словом обозначили длинную мужскую одежду. Именно мужскую! Сарафан как элемент женского костюма впервые упомянут в текстах XVII века. Позднее его носили исключительно женщины и девушки. Причем среди крестьянского населения страны – вплоть до 40-х годов XX века.

Как повседневную одежду женщины носили сарафаны из простых тканей неярких цветов: черные, синие, коричневые. Но в праздники они наряжались в яркий сарафан, расшитый цветными нитями! Праздничный сарафан шили из парчи, бархата, тафты, штофного шелка и других тканей фабричного производства. Стоили такие ткани и изделия из них недешево, и порой всей семье приходилось много трудиться, чтобы справить дочерям на выданье по достойному наряду.

Считалось, что девушка, достигшая совершеннолетия, обязана иметь сарафан из шелка, бархата или парчи. У богатых невест в приданое входило несколько десятков сарафанов, на все случаи жизни: повседневные, для посещения храма и для праздников. Молодые девицы носили яркие сарафаны, женщины замужние – более спокойных тонов, пожилым полагалось надевать сарафаны темного цвета: синего или черного.

Зажиточная крестьянка. Симбирская губерния. 1871–1878 гг.

Девушка в крестьянском сарафане. 1860–1869 гг.

Различались сарафаны и по покрою. Особенно ценились сарафаны с большим количеством клиньев – сарафаны-косоклинники.

В праздничные осенние и зимние дни использовали сарафаны, утепленные холщовой подкладкой, которая предохраняла тонкую ткань от порчи. Носили сарафан с короткой шубейкой или шугаем (так называли верхнюю одежду с длинными рукавами).

В XVIII веке по указу Петра Великого дворянство и купечество перешли на одежду европейского типа, сарафан же остался для ремесленников и крестьян. Что интересно, русский сарафан вновь вернется в моду среди знати при Екатерине II – немки по происхождению. На маскарадах и балах императрица часто появлялась в традиционном русском наряде: в роскошном, расшитом сарафане и усыпанном драгоценными камнями кокошнике.

Эта мода продолжила свое существование и при императоре Николае I, который в 1834 году издал указ, обязывающий придворных дам носить парадные платья, созданные по образу и подобию традиционного сарафана.

Краски пришли – в поневу вскочила

Не на всей территории нашей страны женщины носили сарафаны. В южных губерниях – Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской – широкое распространение получила понева. Так называлась поясная одежда замужних женщин, которая надевалась поверх рубахи. По мнению историков, это древнейший тип русской крестьянской одежды, первое упоминание о котором встречается в древнерусских письменных источниках.

В наше время поневы уже не встречаются, да и само название малопонятно современному человеку. А ведь еще относительно недавно, в XIX веке, в южных губерниях понева была непременным атрибутом женского костюма.

В основе этого предмета одежды всегда лежали три полотна черной, синей, иногда красной клетчатой ткани. По сути, понева – это просто «клетчатая юбка». Однако вариантов, отличающихся по форме, материалу, украшению, способу крепления на теле и драпировки, было очень много.

В старину был обычай, согласно которому в каждом населенном пункте (или в нескольких соседних) носили поневу определенного типа, со своими особенностями в цвете ткани, размере клеток, вышивке и украшениях. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться местным традициям и носить поневу того типа, который принят в деревне мужа.

В будни и праздничные дни поневу полагалось носить по-разному. Во время домашних и полевых работ ее подтыкали за пояс. В праздничные дни, при посещении храма подол поневы опускали вниз. Ходить в поднятой наверх и заправленной за пояс поневе считалось неприличным. Будничные поневы шились из простой шерстяной ткани и практически не имели украшений. Праздничные, из более дорогой ткани, украшались серебряным кружевом, тесьмой, шнуром и вышивкой. Обеспеченная крестьянка имела в своем распоряжении до пятнадцати понев и каждую носила в определенные дни.