Общая, средняя стратегия химической защиты — три обработки разными препаратами, например: ридомил, ХОМ, строби. Все они сильнее против оидиума, но и милдью сдерживают неплохо. Первое опрыскивание — за пару недель до цветения. Второе — через две–три недели после цветения, в фазе «гороха», обязательно препаратом другой химической группы. Третья — в середине июля, по зеленым ягодам, если прошли дожди.

Там, где силен оидиум, необходима весенняя обработка только что вышедших юных побегов — на них оидиум нападает в первую очередь. А если болезни у вас не свирепствуют, две обработки из трех сделайте биологическими: фитоспорин или планриз. Для сдерживания инфекции — то, что надо.

Виноград — не исключение: львиную долю его болезней провоцируем мы сами. Есть виноградари, совсем не применяющие химию. Они знают: очень многое зависит от агрономии. Вот их правила. На самом деле, они применимы к большинству культур — и плодовых, и овощных.

ПОВЫШАЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ КО ВСЕМ БОЛЕЗНЯМ:

— отсутствие перегруза гроздями и побегами;

— выломка лишних побегов и отсутствие сорняков — хорошее проветривание кустов;

— сухое и теплое место;

— калийные и фосфорные подкормки, зола;

— хороший агрофон — органика в почве;

— консервирование инфекции мульчой.

ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИВАЮТ БОЛЕЗНЕН-НОСТЬ КУСТОВ:

— перегруз урожаем и загущенность куста;

— все, что ослабляет куст: плохой агрофон, засухи, старение, повреждения;

— близость побегов к почве;

— застой воды, сырость и затененность, поверхностный полив и дождевание — все, что вызывает выпадение росы на листьях.

— избыток азота и влаги: жирующие побеги и сильная поросль болеют сильнее;

— ранние зеленые обрезки, вызывающие появление новых пасынков: молодые побеги заболевают первыми.

Мастера говорят: «в хорошем винограднике летом нельзя спрятаться». Полупрозрачный, светлый, воздушный, сухой и чистый виноградник, накормленный калием, с ягодами на виду, в нормальный год и без химии мало болеет.

И опять — не поверите! — я решил сразу все проблемы навесом из молочно–белого тонкого поликарбоната. Кусты теперь вообще не болеют, даже милдью нет. А рост и мощность удвоились, если не утроились. Вот так, к примеру, рванул маленький двухлеток Гурмана–лакомки (рис. 74).

Рис. 74

ПАРША поражает яблони и груши, а так же и прочие семечковые: мушмулу, иргу, садовый боярышник. Почти не поражает айву. На листьях и плодах — черные сухие пятна. На плодах — часто вдавленные, круглые, в виде плотной корочки. Болезнь страшна для производства: теряется товарный вид плодов.

Для дачника же кривое яблоко с пятном — не трагедия. И гнили парша не вызывает. За двенадцать лет садовничества я ни разу не видел, чтобы «паршивело» большинство плодов. И не видел, чтобы парша портила яблоко до несъедобности. Обычно это несколько небольших пятнышек. Продать такие яблоки нельзя, и хранить долго не надо, но съесть вполне можно. А яблок у нас обычно — чуть не половину закапываем! Да простят меня фермеры: как дачник, я паршу большой проблемой не считаю.

Вот японская мушмула в Сочи паршой болеет — это да! Все зреющие ягоды в головешку высыхают, вместе с плодоножками. И так — три года из четырех. Сильно «паршивеют» некоторые зимние сорта груш, но без них как–то вполне можно обойтись. А современные сорта яблонь в большинстве своем к парше иммунны.

Лучшими фунгицидами еще недавно были строби и за́то, а еще раньше — скор и топаз. Сейчас они сохранили эффективность далеко не везде.

Абрикос — фиговое дерево Кубани.

Плодов — фиг дождешься!

МОНИЛИОЗ косточковых — жуть нашего юга.

У нас для него есть главное: сырая, холодная и ранняя весна после долгих февральских оттепелей. Уже в середине апреля, а то и раньше, мы любуемся кипенно–розовыми кущами цветущих абрикосов, и душа невольно предвкушает… И мы опять надеемся, хотя и знаем: навряд ли. Цветущие ветки на глазах буреют — грибок входит через пестики цветков. А потом сухо чернеют (рис. 75, справа). До зрелости доживает пара десятков плодов. И так — три года из четырех.

Рис. 75

В городе, в тепле асфальта и затишках домов, старые деревья плодоносят неплохо. А на дачах и в селах, на открытых местах, необрезанные абрикосы узнаваемо щетинятся черными сухими метлами. Самая ужасная и неблагодарная работа для садовника! Устойчивые разновидности абрикосов в принципе есть — я встречал с десяток таких деревьев. Но их никто не разводит, и откуда они, неизвестно.

Почти так же грустно выбаливают и многие сорта вишен: теряют отцветшие веточки, истекают камедью. Я всегда рекомендовал удалять такие деревья: ну чего зря расстраиваться? К счастью, вишнечерешни (шпанки) к монилии устойчивы. Обычно и персики теряют часть цветущего прироста. Слива и алыча цветков не теряют — на них монилия ведет себя как «нормальная» плодовая гниль. Черные сухие мумии плодов по осени — это тоже она, родная.

Защита от монилии обычными средствами — дело кропотливое, для любителей. Могу лишь напомнить систему Е. Г. Зинченко, жителя хутора Садки, что под Приморско–Ахтарском. У него всегда отличный урожай и абрикосов, и персиков. На Кубани, где абрикосы все время горят от монилиоза, а персики съедаются курчавостью, сие — садовый подвиг, высший класс. Зинченко отработал свою систему профилактики. И на деле доказал: «Именно потому и нет урожая, что ничего с деревьями не делаем. Надо как раз делать — и урожай будет!»

1. Поверхностные корни абрикосов и персиков ранятся копкой, а зимой страдают без укрытия. Никогда не копайте, но изрядно мульчируйте почву под кронами. Сорняки, шелуху, листья — все валите сюда, а на зиму — укройте соломой.

2. Дважды, весной и летом — обмазка штамба и оснований веток глиной с коровяком. Если делать это регулярно, «кора выглядит так, будто дерево все время молодое».

3. ПО НАЧАЛУ ЛИСТОПАДА (желтый лист) — опрыснуть дерево мочевиной, 800 г. на ведро воды, плюс столовая ложка любого моющего средства (прилипатель, или смачиватель). Лист должен упасть и остаться под деревом, а потом — под мульчой. На азоте разведутся сапрофиты. Инфекция захоронится в почве. Такая стимуляция сапрофитов применима