Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому подготовленные семена сеют прямо в стаканы — торфоперегнойные, пластмассовые, из толстой пленки без дна — диаметром 8–10 см и такой же высоты, объёмом 0,5–0,8 л. Питательную смесь засыпают в горшки на 1 см ниже края. Ее можно приобрести в магазине или сделать самому.

Применяют смеси следующих составов (в частях):

• торф низинный — 5–7, перегной — 3;

• перегной — 1, дерновая или огородная земля — 2;

• торф — 5, перегной — 1, опилки — 1;

• перегной — 4, дерновая земля — 2, опилки — 1;

• торф — 6, дерновая или огородная земля — 1, перегной — 1, коровяк — 1;

• низинный торф — 3, дерновая земля — 2, перепревший компост из домового мусора, растительных остатков и отходов — 4, древесные опилки или крупнозернистый песок — 1.

Вариантов почвенных смесей может быть много, у каждого дачника есть свой проверенный годами рецепт.

Смесь поливают теплой водой, в центре стакана делают ямочку глубиной 1,5–2,0 см, сеют по 2 проросших или сухих семени и заделывают землей. После посева горшочки снова поливают водой, но осторожно, чтобы не вымыть семена. Накрывают пленкой и до появления всходов поддерживают температуру +25…+28 °C. При появлении всходов снимают укрытие и снижают температуру до + 18…+20 °C.

Необходимо знать следующее:

• Оптимальная температура для прорастания семян равна +25 °C. При более низкой температуре оболочка семени набухает и загнивает.

• При посеве в прогретую до +20 °C почву всходы появляются через 5 дней, до + 15…+18 °C — через 10 дней.

• Во время выращивания рассады важно поддерживать температуру +20…+25 °C днем и +18…+20 °C — ночью. Разница между дневной и ночной температурами воздуха обеспечивает хорошее развитие корневой системы и стимулирует генеративное развитие растения.

За время выращивания рассады 1–2 раза подсыпают под растения землю или питательную смесь и проводят подкормки:

Первую — в период образования 2-го настоящего листа (5-10 г аммиачной селитры на 10 л воды).

Для повышения холодостойкости рассады перед посадкой следует провести вторую подкормку: 15–30 г сульфата калия и 40–60 г суперфосфата на 10 л воды.

ПОЛИВ ОГУРЦОВ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ (НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ) ПРИВЕДЁТ К ОТМИРАНИЮ КОРНЕВЫХ ВОЛОСКОВ И К ГИБЕЛИ ВСЕГО РАСТЕНИЯ.

Более крепкие и выносливые растения получаются при поливе рассады О, 15 % раствором комплексных минеральных удобрений. Это не приведёт к «жированию» растений, наоборот, они получатся более компактными, крепкими, с активной корневой системой. Если возникла необходимость отодвинуть срок посадки на несколько дней, надо снизить температуру выращивания до + 17…+ 18 °C днём и +15… +16 °C ночью. Кроме того, подсушите субстрат или полейте рассаду раствором удобрений более высокой концентрации (0,25-0,30 %).

Защищаем рассаду огурцов от болезней

Рассада должна быть выровненной, что обеспечивает равномерность роста и развития растений после посадки. Слабые, уродливые растения, растения со слабой корневой системой выбраковывают. Стандартная рассада должна быть приземистой, с короткими междоузлиями, высотой 25–30 см, с 5–6 настоящими листьями темно-зеленого цвета и хорошо развитой корневой системой.

Советы агронома

• В фазе 2–4 настоящих листьев проводим опрыскивание «Фармайодом» (2 мл на 10 л воды) и проливаем рассаду 0,15 % раствором «Фитолавина» (15 мл на 10 л воды).

• Повторные обработки «Фармайодом» (3 мл на 10 л воды) и «Фитолавином» (20 мл на 10 л воды) потребуются через 10–14 дней после высадки рассады на постоянное место.

• За 5–7 дней до высадки растения начинают закаливать, вынося на открытый воздух (балкон) или проветривают помещение.

Высаживаем paccaду в грунт

С примерными сроками высадки рассады мы уже определились, здесь многое зависит от погодных условий и наличия укрытий для растений. Но прежде чем высадить рассаду, почву надо подготовить — внести в нее необходимые удобрения.

Советы агронома

• Осенью вносим: 40–50 г/м2 суперфосфата двойного, 20–30 г/м2 сульфата калия, органические удобрения — 7–10 кг/м2;

• Весной: органические удобрения в лунки (если не вносились осенью), азотные удобрения — 10–15 г/м2, калийные и фосфорные — если не вносились осенью.

Еще один немаловажный момент предшествующий высадке рассады — транспортировка. Чтобы свести к минимуму потери во время перевозки, надо за день до нее прекратить поливы. Обводненность тканей станет меньше, растения будут более эластичными, менее хрупкими. Размещать рассаду в контейнере для перевозки (ящике, коробке) надо довольно плотно, чтобы рассада не двигалась свободно, не падала. Если во время перевозки холодно, в коробку можно поместить бутылку с горячей водой, которая обогреет растения, и обеспечить им дополнительное укрытие.

Выбираем схему посадки

Перед посадкой рассады первое, с чем нужно определиться на месте, — схема посадки. Выбор оптимальной густоты стояния очень важен. В необогреваемых теплицах рекомендуется высаживать до 3 растений на 1 м2. Разместить их на грядке можно как в одну, так и в две строчки, при этом расстояние между строчками должно составлять около 40–50 см, а вот расстояние между растениями внутри строчки можно определить самому, исходя из площади теплицы.

Советы агронома

• К примеру, в теплице площадью 20 м2 при густоте посадки 3 шт./м2 размещается 60 растений. В теплице 2 грядки по два рядка — т. е. 4 строчки с растениями. Значит, в каждой располагается по 15 растений. Допустим, длина теплицы — 8 м, значит, расстояние между растениями в рядке получается около 50 см. Можно высаживать растения в соседних рядках в шахматном порядке, что облегчит уход и условия освещенности.

На размеченных грядах стоит выкопать лунки под размер рассадной емкости. Если удобрения не были внесены заранее, то сейчас самое время исправить ситуацию, особенно это касается органики. Лунки надо хорошо пролить, но не заливать, так как в сильно увлажненных лунках растения плохо приживаются из-за недостатка кислорода.

Посадка — очень ответственный момент, поскольку растения очень хрупкие. Если рассада растет в горшочке, то его надо аккуратно перевернуть и слегка постучать по дну, придерживая рассаду рукой. Это позволит вытащить растение с комом земли. Тянуть за макушку нельзя: в этом случае оборвутся либо корни, либо макушка.

Рассаду следует расположить в лунке таким образом, чтобы земляной ком был чуть выше или на уровне с грядкой. Заглублять растения не стоит, даже если рассада перетянулась — в этом случае ее надо посадить под наклоном. Небольшое заглубление до 1–2 см до пускается только у очень здоровой и крепкой рассады.

После посадки даже в теплице может потребоваться защита от заморозков. Самый простой способ защитить неокрепшую рассаду — дополнительное укрытие. Однако можно использовать и другие виды обогрева: включать радиаторы, лампы накаливания — правда, они не