Шрифт:
Закладка:
Немного поразмыслив, я решил попробовать построить теплицу «мехом внутрь», то есть при строительстве очередной теплички я прикрепил пленку изнутри, а «скелет» остался снаружи. Правда, на крыше не рискнул сделать так же — побоялся, что зимой снег оторвет пленку, если она не будет лежать на деревяшках, а только держаться на скобках. И результат полностью подтвердил мои догадки: боковые рейки, которые остались снаружи, под солнышком и ветерком быстро просыхают даже после дождя и выглядят, как новенькие, а те, что остались внутри, под крышей — чернеют и гниют…
Форточки, которые нравятся растениям
С точки зрения строителя, конечно, лучше сделать форточку на стене — торцовой или боковой. А еще лучше совсем не делать, потому что неохота. Есть же дверь — вот ее и открывайте! Крышу лучше не трогать, а то потечет.
Но не забывайте: в теплице живут растения, а не строители.
А с точки зрения растения форточка должна быть подальше, чтобы не было холодного сквозняка, и при этом обеспечивать полное удаление перегретого воздуха из теплицы. Если же форточки расположены на боковой стене, тогда неизбежно под самой крышей образуется «подушка» нагретого воздуха, которая своим горячим дыханием поджаривает верхушки растений, создавая эффект гриля. Понятно, что цветки и завязи в таких условиях будут осыпаться и вредителям тут раздолье.
Поэтому я всегда рекомендую делать форточку (фрамугу) в крыше, и лучше в самой верхней ее части, у конька. Желательный размер — не менее 6 части площади теплицы. Что касается возможного ее протекания в этом месте, то я не вижу в том большого горя. Несколько лишних капель воды не повредят вашим растениям, во всяком случае, это гораздо меньшая беда, чем лишняя жара.
Можно прикрепить петли фрамуги к самому коньку. Тогда конёк будет непромокаемым. Но поднимать форточку придётся намного выше, и ветер будет рвать её сильнее (рис. 12). Поэтому фрамугу не нужно делать широкой (рис. 13). Вообще, главное для верхней фрамуги — прочность и ориентация не против господствующего ветра. На случай сильного встречного ветра края фрамуги должны жёстко крепиться к каркасу специальными укосами.
Рис. 12
Рис. 13
С точки зрения эффективного удаления горячего воздуха, лучше всего сделать узкую, но более длинную фрамугу вдоль конька, которая открывается не в нижней части, а в верхней. То есть приподнимается сам конёк теплицы. Такую фрамугу достаточно приподнять на 25-30 см, и к ветру она более устойчива.
Коньковая фрамуга должна быть достаточно жёсткой, чтобы не провисать под своим весом. Перепады температуры и влажности не должны искривлять её. Такую фрамугу нужно обтянуть толстой плёнкой, с обеих сторон выпустив нахлёст по 15-20 см. Можно обтягивать её заодно со скатом теплицы, тогда конструкция будет совершенно непромокаемой.
А вот отличный выход для смены весны на лето. Форточек надо делать две: летнюю — большую и весеннюю — маленькую. Летнюю весной держать отключенной и закрытой.
Обладатели зимних садов! Не забудьте вставить во все фрамуги противомоскитные сетки!
Напоследок — ещё не опробованная идея. Ресивер автомата располагать не внутри, а снаружи теплицы! Тогда весной он будет охлаждаться сильнее и сам станет учитывать разницу весны и лета. Придётся только подобрать нужный объём ресивера и отрегулировать его установку.
Руки чешутся попробовать! Скорее бы весна!
Как установить автомат–проветриватель?
Изобретатель, помни: никому, кроме тебя, твой аппарат не нужен!
Лучше всего крепить шток автомата на средней линии форточки, так усилие распределяется равномерно и возникает меньше перекосов при открывании. Для этого желательно сделать по центру форточки перекладину, к которой и будет крепиться кронштейн штока (рис. 14). Если форточка сделана в крыше (открывается часть крыши или вся крыша), то при снижении температуры форточка закрывается под собственным весом.
Рис. 14
Если форточка расположена на вертикальной или крутой стене (фронтоне или боковой стене), для возвращения створки в закрытое состояние потребуется обычная дверная пружина. Она хорошо видна на фото 2 и 3. Установить пружину нужно на той же перекладине, что и автомат, только дальше от шарнира. В таком положении пружина будет постоянно поджимать автомат, не давая ветру открывать форточку. Сила пружины не помешает работе гидроцилиндра. Расположение пружины и гидроцилиндра в одной плоскости гарантирует отсутствие перекосов. Поскольку рабочий ход штока обычно не превышает 15 см, кронштейн необходимо крепить примерно на таком же расстоянии от шарнира форточки; при смещении места крепления кронштейна ближе к шарниру амплитуда движения форточки увеличивается, при смещении дальше от шарнира — уменьшается. Если форточка широкая, 50 см и более, из–за большого рычага значительно увеличивается нагрузка на шарнир, поэтому к креплению шарнира нужно отнестись серьезно, иначе при сильном ветре его может вырвать. Если ширина форточки около метра или больше, лучше установить промежуточный рычаг, который будет передавать усилие автомата на центр форточки (рис. 14, внизу). Однако такие форточки сильно ломаются ветром — лучше делать их длинными и узкими.
Автомат регулируется!
…На брусе А укрепляем рейку длиной М. Нет, М мало — N!
Температура начала срабатывания гидравлического автомата задается расчетным объемом заполнения ресивера рабочей жидкостью. Чем больше жидкости, тем выше температура начала работы, и наоборот. Чтобы изменить настройку, нужно слить или добавить жидкость; не всегда при этом удается достичь нужного результата с первого раза, и впоследствии возможно подтекание жидкости, что крайне нежелательно.
Однако можно, и совсем несложно, изменить настройку в небольших пределах, не вскрывая механизм. Если вы считаете, что автомат открывает форточку слишком рано
