ЕСЛИ КОЖУ ХОРОШО ОЧИЩАТЬ ОТ МАКИЯЖА, БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО, ЕСЛИ ИСПЫТЫВАЕТЕ НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПОСЛЕ ПУДРЫ С ТАЛЬКОМ – ВЫБИРАЙТЕ БЕЗ ТАЛЬКА.

Дмитрий: В косметике это используется редко, это прерогатива пищевой промышленности. Так что по большому счету заявления «без ГМО» тоже неоправданны. Даже если мы, к примеру, возьмем изолят генно-модифицированного белка – так он ничем не будет отличаться от обычного и через кожу никак не проникнет.

Чтобы не поддаваться маркетинговым провокациям и выбирать осознанно, важно сохранять здравый смысл и учиться ориентироваться в этом потоке беспрерывной и зачастую бессистемной информации.

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ИНГРЕДИЕНТОВ РАБОТАЕТ?

Анастасия: Вообще проблема прочтения этикеток – серьезный порог, о который спотыкаются искатели правды.

Дмитрий: Сам по себе состав – это только факт наличия тех или иных компонентов в составе средства, указанных в порядке убывания по законодательному европейскому стандарту INCI (The International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Даже специалисту сам перечень веществ ничего не скажет о том, действенная ли там дозировка активных веществ, грамотно ли составлена рецептура, не конфликтуют ли ингредиенты друг с другом, какая у них степень очистки и т. п. Ведь, помимо прочего, они должны быть составлены по принципу синергии – усиливать действие друг друга. А это уже ноу-хау и в то же время ответственность производителя.

Анастасия: Почему часто самые важные активы стоят на последних местах в составе?

Дмитрий: Потому что их рабочая концентрация очень маленькая. Больше – либо вредно, либо бесполезно. Этикетки нужно учиться читать и понимать, что состав может быть информативен, если мы не рассматриваем его в отрыве от всего остального. Кстати, именно с целью дать больше информации и обезопасить себя от нападок диванных экспертов многие бренды повально стали указывать концентрацию активных компонентов на упаковке. Мы тоже пишем иногда на упаковке, что, к примеру, токсина морской улитки в креме 3 %. Ни мало, ни много, а именно столько, сколько даст заявленный эффект разглаживания мимических морщин. Но ведь даже это благое, казалось бы, начинание породило массу различных спекуляций. Появились даже такие понятия, как маркетинговая и функциональная дозировка.

Анастасия: Да, и это, наверное, одна из самых темных сторон бьюти-индустрии. Ввести минимум вещества, чтобы только иметь возможность указать его на упаковке, но на самом деле в таком количестве оно заведомо не окажет никакого эффекта. И это называют маркетингом, а потом удивляются, откуда у самого понятия «маркетинг» столько негативных коннотаций. И при этом когда порядочные бренды используют функциональную, то есть доказанно эффективную дозировку того же вещества и тоже указывают его на упаковке, – визуально для обывателя это выглядит точно так же.

Дмитрий: Еще забавный, если бы не был грустным, пример: когда на упаковке пишут «85 % гидролата календулы» или «97 % гиалуроновой кислоты» или когда гордо красуется надпись «Витамин С».

Анастасия: Давай прямо по порядку, что с ними не так.

Дмитрий: Гидролаты – замечательные косметические продукты, полученные как побочный продукт при дистилляции эфирных масел. Содержание в них активных веществ может быть разным, и без этого знания сам по себе факт их наличия в рецептуре – пустые слова. Витамин С полезен в косметике только тогда, когда применяется в стабилизированной форме, например аскорбилпальмитат. Сам по себе витамин С очень быстро окисляется и не только теряет свои свойства, но может даже нанести урон клеткам за счет свободных радикалов, которые образуются при окислении. Иногда даже до флакона может не дойти нестабильная форма витамина С, к примеру L-аскорбиновая кислота – работает она только при низком значении рН (ниже 4), соответственно, будет оказывать пилинг-эффект, который не всегда нужен. Да и в водной формуле велик риск потерять половину пользы из-за быстрого окисления после вскрытия флакона.