Шрифт:
Закладка:
Раз уж мы задержались в Плимуте, нельзя не вспомнить про другую его достопримечательнось, может быть не такую героическую, но и не менее известную. Практически благодаря Плимуту штат Массачусетс занимает одно из ведущих мест в мире по… урожаю клюквы. Из-за низкого, заболоченного рельефа почвы клюква тут растет практически везде, даже в городе, у самых домов. Но ее и специально выращивают на плантациях. Посещение клюквенных плантаций Плимута, где трудятся фермеры, одетые пилигримами – туристический ритуал. А изготовление и потребление клюквенных соков, морсов, соусов, желе превратилось в чисто американскую традицию, особенно ярко проявляющую себя на Thanksgiving – ни в одной семье не подадут на стол праздничную жареную индейку без клюквенного соуса из Массачусетса.
Но вернемся к пилигримам. Три года спустя после основания первой колонии в Плимуте, они начали строить второе поселение на Мысе Энн (Cape Ann), назвав его Глостер. Первозданность неприветливой природы, скудная растительность, сумевшая кое-где пробиться сквозь песок, да замшелые валуны на фоне безбрежности океана и неба напоминали переселенцам север их родной Англии. Рыбы в океане было вдоволь, а отсюда, с Мыса Энн, она особенно хорошо ловилась. Сильные, пронизывающие до костей ветры, особенно в зимнее время, заставляли людей складывать дома и глухие заборы из камня. Этот город с его, теперь уже старинными каменными домами, по сей день является центром рыбной ловли всего атлантического побережья США.
Суровая красота мыса Энн не оставила людей творческих равнодушными – в Глостере возникло поселение художников и писателей, Rocky Neck Art Colony, самое раннее в стране.
А в 1630 году на реке Чарлз был заложен Бостон, до середины XVIII века остававшийся самым крупным городом Северной Америки. Но до Бостона у нас пока явно очередь не дойдет, поскольку упомянуть о нем вскользь, значит нанести почтенному городу кровное оскорбление.
Массачусетс называют «Штатом заливов» – из-за нескольких заливов на его побережье: Массачусетсского, Кейп-Код, Баззардс и Наррагансет. Его сильно изрезанное 400-километровое побережье и полуостров Кейп-Код застроены рыбацкими деревушками и приморскими городками-курортами. Штат невелик. По площади он занимает 46-е место. Зато по плотности населения – 13-е, в нем живет 6 млн человек.
Поездку на Cape Cod, тот самый, что первым встретил переселенцев, мечтает совершить хоть раз в жизни каждый американец. Его причудливые формы в узорчатых изгибах изысканы как японская графика, если смотреть на него с самолета. В переводе с английского он означает совсем непоэтичное «Мыс Трески», тогда как это скорее драгоценное ожерелье Массачусетса, его вывеска и фирменная марка. Правда такое название пилигримы дали полуострову вовсе не за сходство с рыбой (самолетов ведь тогда еще не было), а за огромное количество трески в его прибрежных водах, которая «шла такими плотными косяками, что по ее спинам можно было пешком ходить по поверхности океана».
Полуостров, прикрывающий собою часть материка, похож на гребень вздыбленной волны, где роль пены выполняют белые пески и дюны бесконечных пляжей, оттененных зеленью хвойных лесов. И еще – на калиграфически написанную латинскую букву «L».
Развитие туризма и использование Кейп-Кода в качестве курорта началось с 1848 года, после того как была построена железная дорога, соединившая его с Бостоном. К 1914 году закончили сооружение 20-километрового широченного Канала, соединившего заливы Cape Cod и Buzzards. Практически Канал превратил восточную часть полуострова в остров, отрезав ее от материка. При ширине 150 м и глубине 10 м он свободно пропускает тяжелые грузовые суда и океанские лайнеры.
Но, что интересно, долгое время мореходы не спешили воспользоваться таким удобным водным путем, экономящим время (часов на 25) и горючее, продолжая обходить весь полуостров по океану, что на 150 миль удлиняло их путь. Как выяснилось, собака была зарыта не в привычке, а в странной аномалии здешних мест. Время прилива и отлива в заливах, которые Канал соединяет, почему-то не совпадает на целых 6 часов. Когда в одном заливе прилив, в другом начинается отлив. В результате морская вода устремляется в канал то с одной стороны, то с другой, не только создавая слишком быстрое течение, но и меняя его направление – явление для судоходства малоприятное.
Проблему однако удалось разрешить с помощью шлюзов, и теперь канал работает безотказно, пропуская огромное количество судов. По обе стороны от него раскинулся общественный парк с многокилометровыми прогулочными дорожками, пляжами, кемпингами и стоянками для катеров и яхт.
Через канал наведено три арочных моста – один железнодорожный и два обычных. Чтобы не мешать проходу больших судов и яхт, все они вознесены на весьма впечатляющую высоту, эквивалентную 14-этажному дому, и имеют свободный пролет 165 метров. Мчась на машине по такому мосту, вполне можно ощутить себя птицей. Только вот мчаться-то как раз и не получается. Из-за канала доступ ко всем курортным городам и пляжам Кейп-Кода возможен только через эти два моста, лимитирующие пропускную способность всех транспортных потоков. Поэтому в сезон и на уикенды, когда в день на Кейп-Код устремляется до 80 тысяч машин, на мостах образуются грандиозные пробки. Правда есть и другие средства сообщения – по воздуху и по воде. А вот железная дорога в счет не идет, у американцев она давно уже не пользуется популярностью.
«Подъемная проезжая часть железнодорожного моста опускается только два раза в сутки, когда по нему проходит маленький поезд, вывозящий весь мусор с Кейп-Кода, – рассказывает в своей книге «Кейп-Код и его канал» Элла Горлова, жительница Бостона. – В остальное время она поднята, чтобы не мешать проходу судов.
Однако железнодорожное сообщение внутри Кейп-Кода сохранилось в качестве туристского развлечения, – пишет далее Э. Горлова. – О нем мало знают, так как оно почему-то почти не рекламируется. Экскурсия проходит по круговому маршруту Хайяннис – Сэндвич – Кейп-Код Канал – Хайяннис. Это замечательная возможность осмотреть ту часть полуострова, которая остается в стороне от основных туристских маршрутов. Поезд идет через клюквенные поля на северной стороне Кейп-Кода, по дамбам через глубокие внутренние заливы, мимо живописных озер и глухих старых деревушек.»
Джона Кеннеди, приехавшего где-то в 1950-х отдохнуть в свое родовое имение – в Хайяннис (Hyannis), покорила красота Кейп-Кода, и в 1961 году он подписал закон о национализации всей его прибрежной зоны, протяженностью 890 км. Благодаря
