Шрифт:
Закладка:
Магазин Хэтти Карнеги на Восточной 49-й улице продолжал работать и пользоваться огромной популярностью. Она все еще предлагала парижские модели, но шила и элегантные платья, и дневную одежду под собственным лейблом. В магазине продавали меха, аксессуары, бижутерию и косметику. Среди ее клиенток была герцогиня Виндзорская, а ее студия продолжала оставаться инкубатором для будущих американских талантов. Джесси Франклин Тернер продолжала работать в модном бизнесе, и к 1932 году ее штаб-квартира располагалась на Восточной 67-й улице в доме № 25. В ее рекламе предлагались чайные платья и оригинальные эффектные модели. Дизайны ее туалетов были запоминающимися и поддерживали богемную эстетику автора. Начав свой бизнес в 1920-х годах, Нетти Розенштейн (Nettie Rosenstein, 1890–1980) в 1931 году открыла на Западной 47-й улице магазин, где можно было приобрести созданные ею дневные и вечерние туалеты и аксессуары высокого качества. Одежду Розенштейн продавали по всей стране, и она стала одной из тех, кто получил премию Neiman Marcus в 1938 году, в первый же год ее вручения. Салоны высокой моды в универмагах Henry Bendel и Bergdorf Goodman предлагали качественные платья, сшитые по моделям французских дизайнеров, и многие светские дамы выбирали именно их.
Обладавшая оригинальным творческим почерком Валентина все еще была активна в 1930-х годах. У нее был дар к самопиару, и она часто демонстрировала собственные туалеты. Пожалуй, в большей степени, чем любой другой нью-йоркский дизайнер, она привлекала в число клиентов знаменитостей и занимала важнейшее место в создании американского высокого стиля. Валентина отделилась от своего бизнес-партнера Сони Левьенн, с которой в 1928 году она открыла магазин на Мэдисон-авеню. Хотя в 1920-х годах ее творения были противоположны мейнстриму, в 1930-х годах Валентина стала ближе к трендам, но реагировала на них в собственной творческой и индивидуальной манере. Она делала ставку на стиль, а не на моду и старалась создавать наряды, долго не теряющие привлекательности. Ее мастерская прославилась великолепным пошивом, а использование ткани и драпировки было изысканным. Валентина экспериментировала с неоклассической и средневековой модой, утверждала театральную эстетику. Когда-то Валентина занималась балетом, поэтому для нее свобода движений и возможность широких жестов имели огромнейшее значение. Эксцентричные головные уборы привлекали Валентину. Она создала шляпы в стиле кули, которые следовало носить с дневными и вечерними нарядами, стала одной из первых среди дизайнеров, предложивших средневековый капюшон, и придумала множество оригинальных шапочек из ткани. Валентина отмечала, что ее самым первым воспоминанием были русские православные монахини, поэтому она включала в дизайн апостольники и вуали. В начале 1930-х годов она начала создавать театральные костюмы. Среди ее клиенток-актрис были звезды Метрополитен-оперы Роза Понсель и Лили Понс, актрисы Линн Фонтэнн, Кэтрин Корнелл и Кэтрин Хепберн. Валентина создала костюмы Хепберн для бродвейской премьеры «Филадельфийской истории». Ее сценические костюмы славились своим шиком и изобретательностью, но зачастую были далеки от исторической достоверности.
Сопрано Лили Понс в костюме из оперы «Лакме», поставленной в Метрополитен-опере (ок. 1932 года).
ЛИЛИ ПОНС И ОТКРЫТАЯ ТАЛИЯ
Французское сопрано Лили Понс (1904–1976) дебютировала в Метрополитен-опере в 1931 году и сразу же стала сенсацией. Она исполняла партии, которые одновременно демонстрировали ее поразительное пение и привлекательную внешность, в том числе ведущую партию в опере Делиба «Лакме». Одетая в костюмы, созданные на основе традиционной одежды Южной Азии, миниатюрная Понс появлялась в откровенных одеяниях, открывавших талию на манер индийского чоли. Критики отмечали не только талант, но и костюмы певицы и писали, что Понс «отправилась к самим индусам и сумела найти ткани для своих нарядов»[39].
Индийское влияние на моду было разнообразным и широко распространенным. Экзотическая принцесса Карам из Капуртхала входила в число самых элегантных женщин Лондона и Парижа, ее снимки в нарядах от ведущих кутюрье часто появлялись в модных журналах. Скьяпарелли, Alix и Валентина создавали платья в индийском стиле. Ссылки на великолепие Индии появлялись в рекламе различных товаров, от украшений до роскошных автомобилей. Обнаженная талия уже начала проглядывать в моде, особенно в одежде для отдыха и купания. Возможно, именно наряды Понс привели к тому, что обнаженная талия стала чаще появляться в вечерних туалетах на протяжении 1930-х годов. Джоан Кроуфорд в фильме «Женщины» (1939) была одета в потрясающее вечернее платье из ламе с вырезами на линии талии, что отражало южноазиатский тренд.
В течение 1930-х годов Понс обращалась к Валентине за новыми сценическими костюмами для «Лакме» и гардеробом для других ролей. Для роли Шемаханской царицы в опере «Золотой петушок» Валентина снова одела певицу в костюм с обнаженной талией. Понс часто появлялась в модной прессе как знаменитость, рекламирующая товары, и как модель. Она отправилась в Голливуд и снялась в трех фильмах студии RKO. В картине «Я слишком много мечтаю» (1935) она снялась вместе с Генри Фондой и сыграла оперную певицу. В фильм были включены фрагменты оперы «Лакме», и Понс не только продемонстрировала обнаженную талию более широкой аудитории, но и увековечила ее для потомков.
Мюриэл Кинг сделала наброски этих курортных платьев с рисунком «зебра» в 1934 году.
Салли Милгрим (Sally Milgrim, ок. 1890–1994) начала свой бизнес в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, и к 1927 году у нее уже был магазин в доме № 6 по Западной 57-й улице. Она придерживалась новой концепции дизайнерского прет-а-порте, но предлагала и вещи, сшитые на заказ. Для ее работ были типичны шикарные наряды четких силуэтов, в них входили костюмы и меха наряду с элегантными вечерними туалетами насыщенных цветов. Она привлекла знаменитых клиенток, и одним из наиболее известных ее творений стало светло-голубое платье, которое первая леди Элеонора Рузвельт надела в 1933 году на инаугурацию. За годы работы она открыла магазины на всей территории США. Во время обучения в колледже Вассар Элизабет Хоуз (Elizabeth Hawes, 1903–1971) начала придумывать собственный дизайн и работать в Bergdorf Goodman. В 1925 году она уехала в Париж, где сменила несколько мест в индустрии моды и была ассистенткой Николь Грульт. Вернувшись в Нью-Йорк в 1928 году, она открыла собственный магазин, но в 1931 году вновь отправилась в Париж, чтобы показать свою типично американскую коллекцию. Как и Милгрим, она внесла свой вклад в развитие дизайнерского прет-а-порте и включила аксессуары в свою линейку. Хоуз выступала за то, чтобы женщины носили брюки. В своих мемуарах 1938 года
