даже сложенная в два-три слоя, быстро пересыхает и перестает подавать воду. Не забывайте вовремя подливать воду в вазон, она быстро испаряется. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды и существенно нормализовать влажность воздуха в помещении.

Еще один резерв для создания здорового микроклимата — локальное увеличение влажности воздуха в зоне выращивания рассады. Повысить влажность непосредственно вокруг растений можно с помощью поддонов, дно которых покрывают 3-сантиметровым слоем керамзитового дренажа, мелкой речной галькой или просто крупнозернистым песком с камешками. В поддоны наливают небольшое количество воды (примерно на 1 см), поверх дренажа ставят рассадные ящики. Чтобы поддоны могли работать на улучшение микроклимата, рассадные контейнеры не должны закрывать всю поверхность поддона.

Наличие воды в поддоне контролируют утром и вечером, так как она очень быстро испаряется, и ее приходится доливать ежедневно. Но вода ни в коем случае не должна доходить до верха дренажного покрытия и соприкасаться с дренажными щелями рассадных ящиков.

В качестве поддонов можно использовать большие алюминиевые противни, эмалированные кюветы, пластмассовые ванночки с высотой стенок около 5 см и др. Наилучшее решение — склеить из пластика поддоны удобного размера, соизмеримые с шириной подоконника и величиной рассадных контейнеров. В качестве поддонов можно также использовать мелкие деревянные ящики, если выложить их изнутри плотной полиэтиленовой пленкой и засыпать дно галькой или керамзитовым дренажем.

5.2. Воздухообмен

Значение воздухообмена для фотосинтеза, роста и здоровья рассады обсуждалось в разделе 2.3.6.

Лучший способ проветривания при выращивании рассады — с помощью фрамуги. Поступление воздуха сверху обеспечивает достаточно интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади подоконника. К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки. Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и безопасного воздухообмена. Чтобы защитить рассаду от прямого попадания наружного воздуха, форточку нужно изолировать от рассады лентой из полиэтиленовой пленки или светоотражающего зеркализованного лавсана. Выбор материала определяется тем, с каким из них достигается лучшая освещенность на данном подоконнике. Если форточка расположена к северу от рассады, ее лучше изолировать светоотражающим экраном, а если к югу, то светопрозрачным материалом.

Если нет фрамуги, добиться равномерного и интенсивного воздухообмена очень трудно. При плотном стоянии рассадных ящиков и других контейнеров циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это является еще одним отрицательным фактором при выращивании рассады в жилых помещениях. Несколько улучшает ситуацию расстановка рассады. В редких случаях показано использование вентилятора (периодическое включение на короткое время в часы, когда на растения падает яркий свет). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает стебли более упругими, но этот прием может быть рекомендован только при оптимальной влажности воздуха (не ниже 60% относительной влажности). А обдувание сухим воздухом, увеличивая и без того сильное испарение с поверхности листьев и грунта, принесет больше вреда, чем пользы.

Если мы не можем оптимизировать воздухообмен, мы, по крайней мере, не должны его ухудшать. Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов (раздел 5.4.2). Они не должны помещать рассаду в замкнутое пространство. Иногда у огородников появляется желание снизить температуру или повысить влажность воздуха за счет создания микроклимата на подоконнике. Для этого практикуется отгораживание подоконников с рассадой от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу. В таких условиях рассада может выжить только в одном случае, — если из–под рамы поступает наружный воздух. Если же из–под рамы не дует, рассада непременно заболеет. Причина заболеваний — острое углеродное голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается за 20-30 минут пребывания растений на ярком свету.

5.3. Ящики и другие контейнеры для рассады

Требования к рассадным контейнерам с точки зрения их вместимости и качества стенок обсуждались в разделе 2.4.3.

Для посева мелкосемянных культур следует подготовить ящики или заменяющие их емкости, куда семена высеваются рядками. Основная причина, по которой ящикам при посеве семян отдается безусловное предпочтение перед индивидуальными емкостями, состоит в том, что всходам при компактном стоянии на малой площади легче обеспечить хорошую освещенность. Если всходы рассредоточены по отдельным емкостям, то электроэнергия фактически расходуется на освещение голого грунта, т. к. крошечные семядольные листочки составляют ничтожную долю поверхности.

В квартирных условиях в качестве посевных удобны деревянные ящики размером 22,5x22,5x7,5 см с дренажными 3‑миллиметровыми щелями в дне. По размеру они представляют собой четвертинки стандартных митлайдеровских ящиков, которые описаны в разделе 3.2.1. Свойства стенок — низкая теплопроводность, непрозрачность и жесткость — делают деревянные ящики наилучшими контейнерами для выращивания сеянцев. Однажды изготовленные, они могут быть использованы в течение нескольких сезонов при условии надежной стерилизации (раздел 4.1.6) и хранения в чистом и высушенном виде.

Иногда в продаже бывают низкие пластмассовые кашпо, размеры которых близки к указанным выше. Они с успехом могут быть использованы в качестве посевных ящиков, если проделать в дне дренажные отверстия. В квартире они удобны, после использования легко моются, компактны при хранении, т. к. вставляются друг в друга. Покупать пластмассовые емкости имеет смысл только в том случае, если они выдерживают стерилизацию кипятком.

Можно также использовать в качестве посевных ящиков высокие фотографические кюветы (не ниже 6 см). Они тоже нуждаются в дренажных отверстиях в дне.

Общедоступными посевными «ящиками» являются молочные пакеты и пакеты из–под сока, имеющие форму кирпича (табл. 26). Широкую стенку, по которой проходит шов, удаляют, а в противоположной стенке вырезают по 6-8 круглых дренажных отверстий. Чтобы пакеты лучше держали форму, стенку вырезают не полностью, а оставляют по 0,5 см по всему ее периметру.

Таблица 26 Ящики и другие емкости для выращивания сеянцев и рассады

В отличие от молочных, пакеты и баночки из–под молочнокислых продуктов (кефира, ряженки, сметаны, йогурта) лучше не использовать вообще, или нужно уделить большое внимание их стерилизации. Молочнокислые грибки — враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. В емкостях из–под кефира при нейтральном грунте на поверхности можно наблюдать рост снежно–белого кефирного гриба. Его легко отличить от плесеней по цвету, грибному запаху и большой плотности.

Плесени так же являются врагами корней. А потому…

Если емкости из–под пищевых продуктов предназначаются под рассаду, то сразу после освобождения их тщательно моют горячей водой и просушивают. Если же оказалось, что остатки содержимого успели заплесневеть, емкости выбрасывают.