Шрифт:
Закладка:
Граждане огородники! Заботьтесь о сохранении влаги почвы — мульчируйте почву! Заботьтесь о сохранении влаги воздуха — не устраивайте сквозняков! Тогда поливы — неизбежное зло — можно будет сократить до минимума.
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ
Подумал — скажи.
Сказал — начерти.
Начертил — сделай.
Сделал — опять подумай.
Мало ли что…
Здесь — просто нудное описание; читать рекомендую только вдумчивым, а делать — только дотошным, вроде меня.
Что же такое капельный полив? О его достоинствах написано много. Это экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения. Для правильного, умного капельного полива всё это справедливо. Такие системы уже есть, но до нас ещё не дошли. О них ниже рассказывает Николай.
А мы привыкли к старым капельным системам — с осевым шлангом и тонкими трубочками–капиллярами. У них есть недостатки, о которых говорится мало, и поэтому они часто сводят на нет все достоинства.
Основной принцип капельного полива прост: вода подается либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, «экономя» на выращивании глубоко простертых корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофлора и фауна — тоже. Полная идиллия.
В Объединенных Арабских Эмиратах, где таким способом поливают всё, от петуний на клумбах до пальм на пляже, я наблюдал за работой этих систем. Рано утром индус–садовник открывает кран и идет на обход, прочищая засоренные форсунки. Поскольку система работает от водопровода с высоким давлением, форсунки засоряются нечасто — одна из сотни. Но их на участке тысячи. Полив все, он отключает систему. Через пару часов снова включает, а в жаркую погоду вода течет постоянно.
У себя на даче тоже можно сделать подобную систему.
Самодельных конструкций довольно много. Можно использовать пластиковые трубы или гибкие шланги. Главное, чтобы подача воды на полив превышала выпуск воды через все трубочки, иначе до последних капельниц вода не дойдёт — выльется через первые. Поэтому капельницы должны быть узкими. Но и не слишком — например, иглы от шприцов забиваются за пару дней.
Пожалуй, удобнее всего собрать систему из прозрачных, мягких и гибких — «медицинских» шлангов, которые сейчас появились в продаже. Основной шланг может быть 1-2 см в диаметре. А в качестве капельниц очень удобны медицинские капельницы. Любая больница выбрасывает их сотнями, разрезая на куски. Нам нужны их иглы — не тонкие, которые втыкаются в вену, а толстые, которые втыкают в бутылку с раствором для вливаний. Трубки, надетые на эти иглы, тоже нужны — по полметра на иглу.
Достаточно наискось воткнуть их в осевой шланг в нужных местах, надеть на них тонкие трубки — и система готова. Такие капельницы не засоряются, а если и засорятся, чистить их удобно. Недостаток один: прозрачные трубки зарастают водорослями. Но выход прост: положить систему под чёрную плёнку или мульчу из соломы, шелухи. Всё равно без неё не обойтись!
И как ни велик соблазн, не пытайтесь использовать зажимы от капельниц: проверено — одно мучение! Лучше регулировать количество поливной воды общей подачей в осевой шланг.
Итак, сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5 см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными — не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра — 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2 мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания воды из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять над почвой на 10-20 см.
Только после этого высаживают растения напротив каждой капельницы, а если растения некрупные, можно сажать их группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем в 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.
Дозатор (рис. 7). Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Я использую 2‑х литровые пивные бутылки. Бутылку подвешиваем вниз горлом, в крышку плотно вставляем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки трубку длиной примерно 30 см сгибаем петлей, сгиб находится у дна, а конец находится в горлышке, почти упираясь в крышку. Это будет сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два небольших отверстия: одно для трубочки подачи воды, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) — для выхода воздуха (сапун). Воду подаем через капилляр — тонкую трубочку диаметром 1-3 мм; для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: как только верхняя бутылка набирается полная, вода через трубкусифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. В
