Шрифт:
Закладка:
СТАРОЕ СЛАБОЕ: прироста нет даже наверху – все лохматое от плодушек (рис. 158). Тут корни не справляются с массой цветков. Сильное осветление и омолаживание, удалить почти все плодушки и слабые ветки, а то и целые стволы; живые ветки сильно (иногда на целый метр) укоротить; максимум мульчи, обмазки, подкормок и поливов. Цель – добиться роста новых веток.
Рис. 158
Итак, вот главная разница: дерево занято или преимущественно ростом и тогда почти не плодоносит – или, напротив, не может расти и тогда обрастает плодушками и торопится дать потомство перед смертью. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором – ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу мелких плодов: «поет лебединую песню».
И то, и другое нас не устраивает: нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых деревьев. Задача садовника – сделать так, чтобы крона была светлой, прирост на плодовых ветках был средним как можно дольше и состояние это на большинстве ветвей наступило бы пораньше – с третьего-четвертого года. Исправление реальных деревьев – это приближение их к этому оптимальному состоянию.
Теперь можно рассмотреть все это в деталях.
Укрощение строптивых
«Если хочешь умереть, спроси, хочу ли я похудеть!»
Значок на 150-килограммовом мужике
Это – о молодых и взрослых нагло жирующих деревьях.
Жирующих деревьев в Подмосковье я почти не видел, а вот на Кубани их – тьма: почвы жирные, солнца – море, а их еще поливают и кормят. Вот и прут. У жирняков с детства прирост не бывает меньше метра, а ствол в пять лет – ладонями не обхватишь. Особенно жутко смотреть на такие яблоньки, привитые на сеянцы: могучий нестроевой лес с редкими плодушками, слегка портящими идеальную гладкость ветвей. С таким «драконом» приходится повозиться! Просто резать его – только дразнить. Гнуть – сам упадешь, а дерево спокойно «волчищами» зарастет. Такого «змия» душить надо.
В «Умном саде» я даю ряд приемов, быстро уменьшающих силу роста. Очень эффективный – петлевание (рис. 159, слева). Основание жирного ствола или ветки перетягивается двухмиллиметровой медной проволокой, которой дают врасти и оставляют в дереве на память о бурной юности. Очень эффективно!
Рис. 159
И вот я встречаю сад, в котором аккуратно и почти до смерти задушены все деревья…и без того росшие весьма средненько! Хозяин внимательно изучил, как делается петлевание. Он пропустил только НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ – «Если дерево ЖИРУЕТ»! Братцы!!! Я вас умоляю – читайте как минимум ВСЮ ГЛАВУ, чтобы знать, ЗАЧЕМ делается то или это! Жирняк – он два миллиметра спокойно проглотит, а вот среднее деревце и миллиметровой проволокой можно в гроб загнать, особенно если с погодой не повезет – весной затопит, а летом засушит. А не везет часто. Никогда я не советовал и не посоветую ослаблять рост среднерослых деревьев!
Другой вид передушивания – кольцевание (рис. 159, справа). Вырезаете кольцо коры шириной 1–1,5 см и замазываете грязью. Если вместо этого заклеите скотчем, еще и сможете бесплатно наблюдать, как камбий строит новую кору. Обычно кольцо срастается за лето. Но для надежности можно оставить тонкий мостик нетронутой коры, а то и два. Кольцевание, особенно с мостиками, тормозит рост всего на месяц-два, и приходится его повторять, как только кольцо срослось. Но, пожалуйста, не продолжайте, если рост уже стал средним!
Удушение, особенно кольцевание, более чревато для косточковых: камедь, трутовик, чувствительность к грунтовой воде; посему здесь ограничьтесь гнутьем, летней обрезкой и проволочкой в миллиметр.
А что у драконов резать? Ой, много!
1. Я склонен вырезать весь центральный ствол, оставив пару нижних ярусов по четыре-пять веток – если они еще не ослабели. Фактически, смахиваешь всю верхнюю половину дерева. Сразу становится так хорошо! Особенно другим деревьям и соседям (на рис. 160 – то, что было, а на рис. 161 – то, что осталось).
2. Сильно укорачиваешь, кольцуешь и гнешь верхний ярус веток, чтобы дать преимущество нижнему. Для этого не надо укорачивать все побеги, а лучше срезать целиком два-три наружных года прироста, переведя ветки на боковые или нижние ответвления.
Рис. 160
Рис. 161
3. Взамен всего спиленного и на согнутом сразу попрет такое, о чем лучше и не говорить. Не упускайте! Пока маленькое, выламывайте все замещающее регулярно, как сорняки (рис. 162). А то придется пилить, как на рис. 161!
4. Прирост ветвей нижнего яруса нельзя сильно укорачивать! Они должны сравняться с верхним ярусом по высоте.
5. Боковые побеги – обрастание веток – надо заплодушивать, глядя на их силу и пробудимость. Сильные я удаляю, а средние обычно перевожу на слабые веточки или укорачиваю наполовину. Разумнее всего соподчинять осевой ветке все боковое, то есть делать ветку цельно-веретеновидной, отдельной от остальных (пунктиры на рис. 163 – исходная ситуация). Особенно полезна для этого летняя обрезка.
В целом схема укрощения строптивых видна на рис. 164. Здесь убираются в основном все сильные верха.
Рис. 162
Рис. 163
Рис. 164
Реанимация перетруженных
Если вашему дереву стало совсем паршиво, то я вас предупреждал!
Перетруженных – значит перегруженных. Речь – о молодых и взрослых ослабленных деревьях. Что-то помешало дереву расти: корни попали в цейтнот, кору подгрызли. Или хозяин переусердствовал: кору солидолом намазал и тряпкой замотал, растяжки со ствола снять забыл на три года, листья керосином облил, перекольцевал, недомульчировал и дальше по списку. И тогда дерево почти перестало прирастать и обросло плодушками сплошь, превратившись в нахохленное подобие ветвистого коралла (рис. 158). А хозяин на это дело спокойно смотрел, наивно радуясь, как оно плодами обвешано. И задумался только тогда, когда плоды вконец измельчали и стали осыпаться незрелыми. Теперь на восстановление дерева минимум два года уйдет – если вообще восстановишь. А ведь насколько проще было сразу исправить!
Тут уже не до формировки. Сначала, и прежде всего, прямо весной – пять-десять тачек прелого навоза под крону, кольцом в паре метров от ствола, сверху –
