Шрифт:
Закладка:
Рис. 90
1. Формировка довольно проста. Достаточно только пригиба веток и летней прищипки или обрезки побегов. Это – если карлик. Если не карлик, понадобится еще кое-где пробуждать почки – простейший прием.
2. Удобство – все ветки достаются руками без всяких лестниц. Это значит, что работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче, быстрее и безопаснее.
3. Легко и качественно обрабатывается ручным опрыскивателем, потребляя минимум препаратов.
4. Меньше болеет. То есть – экологично: и среда, и фрукты существенно здоровее.
5. Рано начинает плодоносить – со второго-третьего года.
6. Плоды крупные, полновесные. К тому же качественные и неповрежденные, как ясно из предыдущих пунктов.
7. Не создает проблем с урожаем – излишка нет, а собирать приятно.
8. Не затеняет соседние растения – можно посадить рядом больше всяких овощей и цветов.
9. На одной сотке можно расположить до десятка таких деревьев без ущерба для их состояния.
10. Такие деревья – полноценные декоративные элементы сада.
11. Главное: они позволяют с собой общаться и работать. Это интересно и поучительно – умнеешь на глазах.
Например, вот одна из яблонь в возрасте 13 лет – до и после июньской обрезки (рис. 91 и 92). Представляете поучительность дальнейших наблюдений?..
Уверен, все не назвал. А недостатки? Есть один: пальметтами надо регулярно заниматься – в основном удалять постоянно растущие по центру побеги. Иначе говоря, их надо понять и общаться с ними. Но если уж вы дочитали то этого места, для вас это не проблема. Посему, ближайшие главы мы посвятим идеалу. А потом рассмотрим и реалии.
Рис. 91
Рис. 92
Идеальная плодовая ветка
Какова ветка, таков и плод!
Начало и основа идеального дерева – идеальная, или нормальная ветка. Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную ветку. Всего одну! Посильная задача, верно? Здесь я имею в виду обычные, скелетные ветки, из которых состоит крона. А мелкие ответвления, несущие на себе плодушки, которыми обрастают ветки вдоль, мы называем плодовыми веточками.
Итак, нормальная ветка имеет четыре качества. 1. Она сильно наклонена или горизонтальна, а ее концы приподняты. 2. Она освещена прямым солнцем не меньше, чем полдня.
3. По всей ее длине, через каждые 10–20 см, расположены работающие плодовые веточки. 4. Она доступна для рук без всяких лестниц. Образцы для подражания – на рис. 93 и 94. Исключение – особо ценные деревья, которым прощается значительное превышение человеческого роста.
Рис. 93
Рис. 94
Фоном предполагается, что у нормальной ветки (как и у дерева!) цела кора, не съедены и не больны листья – то есть дерево здоро́во и жизнеспособно. Есть у нормальной ветки и свое оптимальное состояние: ее годовой прирост имеет среднюю силу – от 40 до 70 см.
Нормальное дерево состоит, разумеется, только из нормальных веток. Ну, во всяком случае, оно к этому стремится.
Идеалы с поправкой
– Вы отличаете яблоню от вишни?
– Конечно!
– А зимой?..
Вот, опять – чуть не пропустил грубое обобщение. Они, эти обобщения, лезут в ум, как шпионы. Ударим очередным различением по обобщению и разгильдяйству! Разумеется, нормальные деревья разных пород выглядят немного по-разному.
Описанный выше образец вполне годится для плакучих (кустовидных) вишен, слив, яблонь, груш, алычи, персиков и айвы.
Черешни нет смысла делать столь маленькими: они плодят по всей длине ветвей, ветвятся мало, а ягоды их слишком вкусны. Я бы предпочел черешню высотой метра в четыре. Соответственно и расстояние при посадке – минимум 6 × 5 м. Ветки надо горизонталить, чтобы ширина кроны была больше высоты. И прирост прищипывать, чтобы ветвилась гуще. Место таким черешням – на северной стороне сада. Сказанное справедливо и для вишни древовидной («вишне-черешни», «шпанки»).
Абрикос нет смысла делать очень маленьким на Кубани. Почти все наши сорта весной сильно поражаются монилиозом и плодоносят раз в 3–4 года. Но ветки горизонталить и летний прирост укорачивать обязательно надо: что-что, а расти по полтора-два метра в год абрикос умеет! Высота дерева должна позволять легко обрезать больные ветки и делать профилактические опрыскивания: 3–3,5 м – то, что надо. Если же вам повезло с сортом – можно снизить и до 2,5 м. Огромный вольный абрикос, ежегодно «обрезаемый» монилиозом, да еще сидящий в центре сада и душащий соседей – ужасное чудище, не поддающееся дрессировке. У таких монстров я спиливаю всю крону и выращиваю новую, низкую.
Грецкий орех можно пару раз за первые пять лет обезглавить, но дальше пусть растет по максимуму: урожай-то у него от объема. Да и тень его летом просто спасительна.
Фундук лучше вести в 4–5 стволов, поначалу прищипывая верхушки, чтобы вызвать ветвление. Дальше всю поросль вырезать. Высота – до 4 м. Очень объемный это кустик!
Хурма хороша шаром или чашей не выше 3,5 м. Для этого ее обезглавливают, выпилив лидер на 4–5-м году жизни.
Калину лучше вести деревом в один ствол, не выше 3,5 м.
Остальные породы надо формировать, точно решив, для чего нужны деревья. Растущие бездумно, они могут больше мешать, чем помогать.
Отсюда – правило: если дерево ни для чего не нужно – смело применяйте «нулевую формировку». То есть укорачивание кроны до уровня почвы.
Глава 4
Ликбез для начитанных
В этой главе – азы, буки и веди садоводства. Все, что вам надо понимать и видеть, глядя на дерево в любое время года.
На чем они плодоносят?
Плох тот прирост, что не мечтает стать плодовой веткой!
Вы наверняка много о деревьях читали. А результат? Вот простой тест: отличаете ли вы сходу на дереве плодовые органы от ростовых? Это – самая основа понимания дерева! Потому что главная цель формировки – увеличить количество плодушек за счет регулировки ростовых побегов. Поэтому сперва разберемся с плодушками: их нужно видеть. Кроме плодушек, важная часть дерева – прирост. Его также нужно видеть.
Позвольте пока не забивать вам голову всякими кольчатками, плодухами, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Это – названия разных плодовых органов. Мы
