Торцовые стенки покрывают пленкой после того, как будут установлены на место дверные рамы. Пленкой покрывают весь торец целиком, включая дверные рамы. Пленку прикрепляют рейками к крайним стропилам, к вертикальным элементам торца и ко всем элементам дверной рамы. После этого пленку прорезают по всему периметру двери.

3.1.7. Установка форточки

После покрытия каркаса пленкой, в крыше остался проем (0,45 м), расположенный непосредственно под коньком над южным скатом крыши. Это вентиляционное отверстие, которое идет вдоль всей теплицы.

Для изготовления форточки нужна лента из полиэтиленовой пленки шириной 0,6 м и длиной 12 м. После установки столов на них вдоль всей теплицы выкладывают рейки (25x50 мм) произвольной длины. На рейки помещают край полиэтиленовой ленты. Поверх выкладывают второй ряд реек, и плотно сбивают верхние и нижние рейки вместе с расположенной между ними пленкой.

Свободный край пленки прибивают рейками к внутренней (северной) стороне конькового бруса сразу под стропилами. При таком креплении форточка, когда она висит свободно, прилегает к боковой (северной) стороне нижней балки и закрывает вентиляционное отверстие (рис. 3.5, а). Чтобы прилегание было плотным, нужно, чтобы внутренние боковые поверхности второй балки и подконьковых стоек, на которых она закреплена, были вровень друг с другом. Еще надежнее по всей внутренней боковой стороне второй балки набить выравнивающие рейки.

Форточку открывают с помощью веревок, прикрепленных к ее нижнему краю. На стропилах северного ската, на тех из них, которые расположены над стойками, укрепляют блоки или кольца, отступя на 0,7 м от конькового бруса. К рейкам, зажимающим нижний край полиэтиленовой форточки, прикрепляют прочные бельевые веревки и свободный их конец пропускают через блок или кольцо. Чтобы открыть форточку, достаточно потянуть за конец веревки.

Для фиксации форточки в определенном положении на веревках завязывают петли. Одну петлю делают на конце веревок, две другие завязывают, отступя от конца веревки на 0,3 м и на 0,6 м. В центральные стойки (или в ножки расположенных возле них столов) вбивают крупные гвозди или ввинчивают крючки, за которые цепляют петли. Длина веревок должна быть подобрана таким образом, чтобы при фиксации за верхнюю петлю, форточка была открыта полностью (рис.3.5, в). Фиксируя форточку с помощью двух других петель, можно регулировать ширину отверстия и устанавливать желаемый уровень вентиляции (рис.3.5, б).

3.1.8. Столы для рассадных ящиков

Выращивание рассады на столах создает удобства для огородника, в несколько раз снижает затраты труда и времени на уход за рассадой, улучшает фитосанитарные условия в рассаднике, предохраняет растения от заражения грибковыми заболеваниями.

Рассадные ящики располагают на столах вплотную друг к другу. Столы имеют высоту 0,75 м, ширину 0,9 м или 1,8 м, в зависимости от того, рассчитаны они на 2 или на 4 ряда ящиков. Вдоль всей теплицы идут три ряда столов — два 90-сантиметровых пристеночных и двойной ряд посередине.

Отличительная особенность столов — поперечное решетчатое покрытие. Столешницы делают решетчатыми, чтобы жидкость не застаивалась под ящиками, а свободно стекала на землю.

Для получения качественной рассады важно, чтобы поверхность столешниц была абсолютно ровной и горизонтальной. При сооружении столов горизонтальность столешниц обязательно проверяется по уровню.

Для ножек столов можно использовать жерди, которые нарезают на отрезки длиной 1 м и заостряют с одного конца. Боковые столы имеют 2 ряда ножек. Один ряд устанавливают по линии, соединяющей внутренние края боковых стоек теплицы, другой — отступя 0,75 м от этой линии. Заостренные отрезки жердей вбивают в землю на глубину 0,25 м на расстоянии 0,7 м один от другого (рис.3.8).

Рис. 3.8. Боковые столы для рассады с решетчатыми столешницами

Центральный (двойной) стол теплицы имеет 3 ряда ножек: один по линии центральных стоек и два других на расстоянии 0,75 м от нее (рис.3.9). Все верхние концы ножек должны находится на одной высоте.

Рис. 3.9. Центральные столы для рассады с решетчатыми столешницами

На каждый ряд ножек набивают двухдюймовые доски шириной 100 мм (50x100 мм).. После проверки горизонтальности на них в поперечном направлении набивают дюймовые доски шириной не более 100 мм. Для боковых столов дюймовые доски нарезают на отрезки длиной 0,9 м, а для центрального стола — длиной 1,8 м. Между досками оставляют зазоры по 25-30 мм.

Такие же столы с решетчатым покрытием и с абсолютно горизонтальной поверхностью сооружают вне рассадника. Удобно устанавливать их в непосредственной близости от рассадника — вдоль южной его стороны (рис.3.10). Если это по каким–то причинам не проходит, нужно выбрать для наружных столов солнечную, защищенную от северного ветра площадку. Наружные столы служат для закаливания рассады перед высадкой ее в грунт.

Рис. 3.10. Наружные столы для закаливания рассады

Для качества рассады необходимо, чтобы столы имели абсолютно горизонтальную поверхность, а для удобства работника важно, чтобы столы имели поперечное, а не продольное решетчатое покрытие.

Как связана горизонтальность столешниц с качеством рассады? Даже при незначительном уклоне жидкость стекает к одной стороне ящика, растения обеспечиваются водой и питательными веществами неравномерно, а потому и растут неравномерно.

А почему нельзя вместо поперечного сделать продольное решетчатое покрытие? Теоретически в этом нет никакой разницы, были бы зазоры для стока воды. А на практике познается, что это незначительное изменение, делает столы неудобными, т. к. затрудняет передвижение рассадных ящиков по поверхности столешниц.

3.1.9. Отопление и освещение рассадника

Идеально, если рассадник имеет стационарный технический обогрев и лампы для досвечивания рассады.

Из всех видов технического обогрева наиболее функциональным является водяной обогрев. Трубы, в которые подается горячая вода, идут вдоль всей теплицы. Их прокладывают под столами на некотором расстоянии от пола. Бойлер (водогрейный котел) должен быть установлен в другом помещении. Там, где есть магистральный газ, самое простое и экономичное решение — нагрев котла за счет сжигания газа. В большинстве случаев газ недоступен, и тогда для нагрева воды используют твердое топливо, солярку или электроэнергию.

Дороговизна электроэнергии препятствует ее широкому использованию для обогрева рассадников. Электрообогрев, в том числе прямой электрический обогрев с помощью масляных радиаторов, вентиляторных нагревателей и других приборов, можно рассматривать только как аварийный — для спасения рассады в критической ситуации.

Считается общепринятым, что выше 45° северной широты в первую половину весны для выращивания качественной рассады требуется дополнительное искусственное освещение. Для