Шрифт:
Закладка:
ВЫБИРАЙ САЖЕНЕЦ: а) с наиболее густой и разветвлённой корневой системой, б) с зарастающей ранкой от срезанного подвоя (если вместо неё торчит гнилой пенёк, саженец наверняка заражён трутовиком), и в) с целой корой и живыми почками на высоте от полуметра до метра: при посадке вы всё равно укоротите саженец примерно до этой высоты.
****рис 107
Мощный, длинный саженец с парой обрубков вместо корней — первый кандидат засохнуть: крона вся цела, а корней осталась четверть. Листья распустятся, им подавай воду для испарения — а корней нету! Не бойтесь резать короче, даже пополам: нужно восстановить баланс. В этом смысле саженцы среднего размера надёжнее.
ПОСАДКА ЗАВИСИТ ОТ МЕСТА. В районах с суровыми зимами, а так же в местах с близкой грунтовой водой, на слишком уплотнённых почвах и тем паче на подтапливаемых участках разумно сажать В ВАЛЫ или ПРИПОДНЯТЫЕ ГРЯДКИ. Даже в засушливых районах это — единственный способ получить нормальные косточковые, если близка грунтовка или весной застаивается вода. Сначала почва под вал перекапывается и обильно присыпается питательной органикой. Валы насыпаются не ниже полуметра, шириной не меньше 2 м, но чем они больше, тем лучше. В. И. Сусов рекомендует насыпать валы до метра, шириной в 3-4 м. А чтобы летом они не высыхали — завалите толстой мульчой. Работа серьёзная, но деревья будут сильны, очень зимостойки и долговечны.
****рис 108, 108Б
В нормальных, сухих местах, где все деревья растут без проблем, можно сажать просто в полуметровую яму, наполовину сдобренную органикой. Но если вы хотите быстрого и гарантированного развития саженца — сделайте умную яму. Я узнал о ней от виноградаря из Северской, А. М. Карасёва. На дно полуметровой ямы сыпем 10 см щебня. В него втыкаем трубу или короб из досок. На щебень сыпем тонкий слой щепок, битого кирпича или шифера. Потом — органику, потом — землю, и сажаем саженец. Первое лето льём каждую неделю ведро воды в трубу — и саженец, стремясь к воде, развивает мощные корни.
****рис 109
Во всех местах без разницы, посадив деревце, сделайте ему главный подарок: вывалите на приствольный круг две тачки навоза или перегноя, разровняйте, а сверху навалите соломы, шелухи, опилок, листвы — слоем в полштыка лопаты. Почва должна быть укрыта толстым одеялом, чтобы сохранить влагу и воздух. Особенно это важно в районах с сухим и жарким летом. Такая же мульча плюс полив — самый эффективный способ откачать любого "инвалида детства", если он хоть немного прирастает. Надо только отгребать навоз от самого ствола, иначе кора может подпревать зимой.
Вместо покровной органики я иногда кладу на перегной старую плёнку и покрываю всё это слоем гравия. Два–три года и дерево радуется, и я: красиво, и сорняки не прорастают (фото ). Можно укрыть тряпьём, старым рубероидом — лишь бы влагу держало. Под мульчой задерживается влага и развиваются придаточные корни, помогающие дереву питаться (фото ). Эффект замечательный — проверено.
****фото 108, 109
Итак, что получилось? НОРМАЛЬНО РАСТУЩИЙ САЖЕНЕЦ, который можно формировать. Это я намекаю на то, что других и не должно быть! За чахлый, не растущий саженец я вообще не поручусь, и рассматривать его здесь не буду.
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ
"Если хочешь умереть, спроси, хочу ли я похудеть!"
Значок на 150-килограммовом мужике
Это — о молодых и взрослых жирующих деревьях.
Жирующих деревьев в Подмосковье я почти не видел, а вот на Кубани их — тьма: почвы жирные, солнца — море, а их ещё поливают и кормят. Вот и прут. У жирняков с детства прирост не бывает меньше метра, а ствол в пять лет — ладонями с трудом обхватишь. Особенно жутко смотреть на такие яблоньки, привитые на кислицу: строевой лес с редкими плодушками, слегка портящими идеальную гладкость ветвей. С таким "драконом" приходится повозиться! Просто резать его — только дразнить. Гнуть — хорошо, но мало. Его душить надо.
В "Умном саде" я даю ряд приёмов, быстро уменьшающих силу роста. Очень эффективный — петлевание (рис. ). Основание ствола или ветки перетягивается двухмиллиметровой медной проволокой, которой дают врасти и оставляют в дереве на память о бурной юности. Очень эффективно!
И вот я встречаю сад, в котором аккуратно и почти до смерти задушены все деревья…и без того росшие весьма средненько! Хозяин внимательно изучил, как делается петлевание. Он пропустил только НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ — "Если дерево ЖИРУЕТ"! Братцы!!! Я вас умоляю — читайте как минимум ВСЮ ГЛАВУ, чтобы знать, ЗАЧЕМ делается то или это! Жирняк — он два миллиметра спокойно проглотит, а вот среднее деревце и миллиметровой проволокой можно в гроб загнать, особенно если с погодой не повезёт — весной затопит, а летом засушит. А не везёт часто. Никогда я не советовал и не посоветую ослаблять рост среднерослых деревьев!
Другой вид передушивания — кольцевание (рис ). Вырезаете кольцо коры шириной 1-1,5 см и замазываете грязью. Если вместо этого заклеите скотчем, ещё и сможете бесплатно наблюдать, как камбий строит новую кору. Обычно кольцо срастается за лето. Но для надёжности можно оставить мостик нетронутой коры, а то и два. Кольцевание, особенно с мостиками, тормозит рост всего на месяц–два, и приходится его повторять, как только кольцо срослось. Но, пожалуйста, не продолжайте, если рост уже стал средним!
****рис 110-111
Удушение, особенно кольцевание, более чревато для косточковых: камедь*, трутовик, чувствительность к грунтовой воде; посему здесь ограничьтесь гнутьём, летней обрезкой и проволочкой в полмиллиметра.
А что резать? 1. Я склонен вырезать весь центральный ствол, оставив два, максимум три нижних яруса по четыре–пять веток. То есть смахнуть верхнюю половину дерева. Сразу становится так хорошо! Особенно другим деревьям и соседям. 2. Прирост и обрастающие побеги веток, конечно же, нельзя сильно укорачивать! А надо заплодушивать, глядя на длину обрастания. Особенно полезна летняя обрезка! А чтобы усилить эффект — 3. Пригните ветки. Придётся повозиться, но дело стоит того: получите удобные и урожайные ветки
