3. Усиление распада органики и симбиотического питания с помощью живых биопрепаратов: культур сапрофитов, симбионтов и микоризных грибов. Также необходимо поддержание оптимального микроклимата: поливы, укрытия, лесополосы и пр.

4. Усиление естественного иммунитета растений путём постоянной активизации сапрофитов и симбионтов.

5. Использование интенсивных и сверхинтенсивных сортов, генетически способных к высокой продуктивности. Например, ремонтантные сорта малины, томаты с неограниченным ростом, кольчаточники у плодовых культур.

6. Умные агротехнические приёмы при посадке и уходе за растениями: малозатратные, многоцелевые и упрощенные способы, совмещенные посадки и пр.

Как всё это выглядит на практике?

«Пытаясь полнее использовать природный процесс, мы не изобрели ничего нового, но сделали для себя настоящее открытие: почву можно выращивать, культивировать быстро и эффективно. За 4–5 лет на небольшом участке можно вырастить слой «быстрого чернозёма» в 25–30 см, и получается вполне естественная, устойчивая система с высоким плодородием и выраженным антистрессовым потенциалом», — пишет Александр Иванович.

Как он это делает?

Первый природный фактор для этого — приток органики на поверхность почвы, причём любой растительной органики. Почва прекрасно «растёт» даже на свежих опилках. За год Кузнецов вносит на сотку 7–8 кубометров опилок — слой до 15 см. В условиях сибирского лета актиномицеты и грибы съедают этот слой почти целиком. Это явно больше, чем могут взять растения, и почва на глазах чернеет, обогащается свежим гумусом — «растёт». При этом она делается пористой, воздушной. Расплодившиеся черви активно структурируют её, утаскивая органику и в нижние горизонты. Деревья, посаженные в небольшие холмики, за несколько лет «всасываются» в грунт — уходят в «воронки»; теперь приходится учитывать это при посадке.

Новый участок — новый запуск системы. Сначала, для закваски, кладётся тонкий слой свежего навоза, помёта или компоста. Затем — слой травы, листьев: переходный корм для сапрофитов. И лишь потом — толстый слой лежалых опилок. А дальше, ежегодно — только опилки. Теперь можно класть и свежие, и даже хвойные, послойная «кухня» уже сформирована, устойчивые виды сапрофитов отобраны.

Опилки можно вносить весной и осенью, а если нужно, то и летом. Но главное внесение — осеннее, как в природе. Толстый свежий слой укрывает почву от промерзания — микробам и грибам хорошо.

На юге, из–за долгих засух, опилки будут разлагаться медленнее. Слой соломы в 10 см разлагается за лето больше, чем наполовину, но опилки лежат года два. Тут нужно или увлажнять мульчу, или укрывать сверху листьями, соломой, чёрной плёнкой. Рисовую и подсолнечную шелуху лучше притрусить песком, иначе она перегревается и сохнет. Но опыт показывает: несмотря на засухи, под толстой мульчой почва остаётся достаточно влажной.

Кто–то спросит: а не навредим ли мы природе, стаскивая все опилки на свой огород? Братцы, опасность пока не в этом! Дай Бог нам уберечь органику от бесполезного сожжения! Опилки, солому, листья, сорняки, шелуху — их уже изъяли из природы. Не возьмём мы — их просто спалят, закоптив небо. Пусть лучше их энергия уйдёт в почву, чем в воздух. О навозах вообще молчу: каждому, кто их почве вернёт, премию платить надо!

Спросите: а как же на грядках? Овощи в опилки не посеешь! Конечно, в создании природного огорода есть свои нюансы. Об этом — в главе «Опыт природного земледелия».

Другой важный фактор — триединство воздуха, влаги и тепла. Всё это в природе обеспечивает мульча.

ВОЗДУХ для земледельца — прежде всего углекислый газ. Дефицит углерода опаснее, чем нехватка азота: фиксацию азота обеспечивают углеводы, а не наоборот! Вспомним: оптимум С02 в воздухе — десятикратный, или 0,3%. А на открытой почве, особенно в безветрие, он часто падает почти до нуля. Поэтому Кузнецов покровными плёнками не пользуется — мульча только органическая.

Важно также помочь растениям усвоить наработанный углекислый газ: отсечь господствующие ветры, создать умеренное движение воздуха в саду. Весной тёмная мульча полезна: хорошо накапливает раннее тепло. Но летом, особенно на юге, она создаёт перегрев и сильные восходящие потоки, постоянно «выбрасывая» углекислый газ с участка. Поэтому светлая мульча предпочтительнее.

ВЛАГА под мульчой есть всегда, независимо от погоды. Тут надолго задерживается вода полива или дождя. Но главная влага «подмульчного слоя» — почвенная роса и капиллярная вода подпочвы. Здесь, на границе с почвой, мульча задерживает любую воду — в этом её накопительная роль. Микробы эту воду структурируют, заряжают энергией, сдабривают веществами — и это уже управляющая роль мульчи. Мульча — главный «куратор» и «крыша» питающих корней.

В 2007‑м вместо обычного капельного Кузнецов устроил дождевальное орошение «вертушками». Опилочная мульча стала разлагаться заметно быстрее, появилось больше грибов. Уже третий сезон питомник поливается только дождеванием. И никаких болезней!

Третья важная роль мульчи — теплорегуляция.

ТЕПЛО для растениевода означает, прежде всего, высокую теплоёмкость грунта. В Сибири теплоёмкий грунт запасает тепло, а на юге — прохладу. Имея большой запас тепла, такой грунт медленнее остывает ночью и медленнее нагревается днём. Его температура более стабильна и ближе к среднесуточной.

Но вот главное: тепло почвы намного важнее тепла воздуха. Все ферменты и в почве, и в самих корнях оптимально работают при +22–28 °C, а у южных культур (виноград, бахчевые, томаты, перцы, огурцы) при +25–32 °C. Такова их природа. В холодных почвах скорость всех реакций сильно замедлена, растения тормозятся, болеют корневыми гнилями — и огородник, привыкнув, мирится с этим. Но это вовсе не норма! Одно только тепло почвы повышает отдачу урожая на четверть.

Умные тепличники не топят воздух, а прокладывают трубы в почве. Растения формируют огромную корневую систему и развиваются вдвое скорее. Тёплая почва достаточно нагревает и воздух, давая заодно массу углекислого газа. Те, кто укореняют черенки, знают: корни отстают в росте только из–за холода. В черенкователях с электроподогревом саженцы получаются идеальные: огромная борода корней, а почки ещё спят. Такие растения быстро трогаются в рост и обгоняют обычные черенки на год, а то и на два.

А как «обогреть» огород? Увеличить теплоёмкость почвы. Кузнецов без сомнений использует самые теплоёмкие материалы — песок и щебень.

Готовя участок под саженцы или многолетники, он прежде всего насыпает на почву 10–12 см мелкого щебня, а на суглинке ещё и 5–6 см песка. Тщательно перекапывает, перемешивает садовыми вилами — в первый и последний раз. Саженцы высаживаются под лопату, в