Шрифт:
Закладка:
Приборы с показателем мощности от 1 до 3 кВт оптимально подходят для использования в жилых и рабочих помещениях. Они более громоздкие, чем маломощные «родственники», зато легко справятся с комнатой площадью от 15 до 25–30 м2.
Самые мощные же кварцевые обогреватели идут от 4 кВт и выше. Такие модели используются в больших помещениях площадью от 30 м2 и выше. При этом стоит учитывать, что подобные приборы будут существенно нагружать электрическую сеть.
Что нужно знать покупателю
Если вам нужно постоянное отопление в частном доме или на даче, то лучше приобрести монолитные панели, из которых можно построить целую отопительную систему. Они не боятся сырости и маги, имеют долгий срок службы и довольно экономичны. А если за дополнительную сумму приобрести термостат, можно настроить минимальную температуру, которую прибор будет поддерживать в ваше отсутствие.
Для небольшого помещения лучше использовать инфракрасный обогреватель. Нужно иметь в виду, что напольные модели, в большинстве своем, имеют «точечный» эффект. Определенную зону они способны обогреть довольно быстро, а вот для того, чтобы справиться с целым помещением, потребуется больше времени. В этом случае лучше выбрать потолочные И К-обогреватели.
Стоит учитывать, что при работе поверхность монолитного обогревателя сильно нагревается. Соответственно, он становится опасным для маленьких детей. Ситуацию может исправить защитный декоративный экран, но это скажется на интенсивности обогрева. Инфракрасный же обогреватель ни в коем случае нельзя ничем накрывать или же сушить на нем одежду — это может привести к возгоранию. При этом большинство ИК-обогревателей оборудовано защитой от опрокидывания — при падении прибор автоматически отключается.
Нужно добавить, что инфракрасные обогреватели могут быть не только электрическими, но и газовыми. Правда, последний тип в основном используются для обогрева открытых площадок, производственных помещений или строящихся зданий.
По материалам сайтов:
https://stroy-podskazka.ru,
https://www.kp.nd/putevoditel/tekhnologii/luchshie-kvartsevie-obogrevateli/
ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА
Сим-сим, откройся!
Если в вашей квартире двери начинают скрести по полу или скрипеть, а из щелей дует, значит, пришло время подумать об их ремонте. Но на самом деле починить двери не так уж сложно. Например, существуют неисправности, которые не требуют специальных знаний и особого инструмента. Так, чтобы надолго избавиться от скрипа, нужно открыть дверь и поджать ее каким-нибудь клином или лезвием топора и смазать зазоры, образовавшиеся возле штифтов петель минеральным маслом или положить в них несколько кусочков грифеля от мягкого простого карандаша. Или, если дверь вдруг начинает распахиваться сама собой, нужно всего лишь передвинуть верхнюю петлю внутрь косяка. Если же дверь постоянно сама закрывается, то, возможно, нужно всего лишь подложить подкладку под карту петли.
Однако бывают и более сложные неисправности. Но при определенной сноровке и владении инструментом домашнему мастеру вполне по силам справиться и с ними.
ВРЕЗКА ЗАМКОВ
Врезной замок устанавливают на вертикальном брусе двери на высоте 1000–1200 мм от пола. Прежде всего в вертикальном брусе двери вырубают стамеской гнездо, соответствующее размеру замка. Чтобы облегчить эту работу, можно вначале высверлить несколько отверстий, а затем зачистить гнездо стамеской. Гнездо должно быть на 3–5 мм глубже длины замка.
Установив замок в гнезде, карандашом намечают вырез под его переднюю планку. Затем вынимают замок из гнезда и выбирают древесину стамеской на глубину, соответствующую толщине передней планки замка. Глубомером штангенциркуля снимают размеры от планки до ключевины и от низа гнезда до верхней части ключевины. Эти размеры точно переносят на дверь. Затем дрелью высверливают отверстия под ключевину и стамеской соединяют, выравнивают и зачищают их. Ключевина замка должна свободно входить в это отверстие. Затем устанавливают и закрепляют замок шурупами, а ключевину болтом.
Следующий этап — выборка отверстия для ригеля (засова) и прирезка запорной планки. Существует несколько способов этой довольно сложной операции. Вот наиболее простой из них. Из бумаги вырезается прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля. Вторую сторону смазывают клеем. Затем дверь закрывают и поворотом ключа прижимают ригель к дверному косяку. Бумажный прямоугольник приклеивается к косяку точно в том месте, где необходимо выбрать гнездо для ригеля. После этого в дверном косяке стамеской вырубают гнездо на 3–4 мм шире ригеля, размечают место и стамеской выбирают древесину для установки запорной планки. Крепят запорную планку шурупами с потайной головкой. Отверстие в запорной планке на несколько миллиметров больше высоты ригеля, и при установке просвет между ригелем и запорной планкой должен быть внизу. Это делается для того, чтобы, если дверь со временем осядет, ригель мог свободно двигаться в гнезде.
РИГЕЛЬ — ЭТО ЧАСТЬ ЗАМКА В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВОГО ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТОЛСТОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ. ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ПОЛОТНА ОН ВЫДВИГАЕТСЯ ИЗ ЗАПИРАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НА ДВЕРИ И ФИКСИРУЕТСЯ В ОПОРЕ НА СТЕНЕ.
Накладной замок установить проще, чем врезной.
Для этого не нужно вырезать гнезда под замок и ригель. Для установки такого замка главное — точно разметить и высверлить отверстие под ключевину. Весь последующий порядок установки описан в инструкции, которая прилагается к замку.
Полезный совет. Иногда шуруп или винт трудно отворачиваются. В этом случае, чтобы не сорвать шлиц, в него вставляют лезвие отвертки, а ее лопатку зажимают гаечным разводным ключом. Одной рукой надавливают на отвертку, а второй поворачивают ключ.
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ЗАМКОВ
В древних жилищах замков как таковых не существовало. Вначале двери просто подпирали камнем или закрывали на палку. Затем появилось особое устройство. Оно представляло собой обычный деревянный брус, запирающий дверь изнутри. В ней были проделаны два отверстия, чтобы можно было отпереть и запереть дверь снаружи. Через одно отверстие продели веревку, привязанную к брусу. С ее помощью запирали дверь, выходя из дому. Открывали дверь специальным Г-образным «ключом», который вставляли во второе отверстие двери. Его вводили в паз, прорезанный в брусе, и отодвигали брус.
Такой запор был одним из самых ранних замков, которыми пользовались древние греки. Он описан в «Одиссее» Гомера, в том эпизоде, где Пенелопа открывает кладовую дворца:
…искусственно выгнутый медный
Ключ с рукоятью из кости слоновой
