Шрифт:
Закладка:
Можно, конечно, подкладывать под шпагат кусочки резинового шланга или подматывать тряпочки, но это не удобно более трудоёмко, и я предпочитаю использовать подходящий шпагат.
Привязывать растяжки можно к колышкам, но их надо делать и вбивать. Можно — к заборам и к веткам соседних деревьев. Это проще, но трудно ходить по саду и косить траву. Самое удобное — притягивать ветки к основанию ствола их же дерева. За одно лето стволу это не вредит. Но и тут минусы: растяжку приходится крепить к середине ветки, и натяжение сильно возрастает, а шатания от ветра увеличиваются. Да и не каждая ветка может так фиксироваться. Самое умное — каждый раз выбирать способ по ситуации.
****рис 69
Чтобы укрепить нагнутые ветки, через пару недель после нагиба пробороздуйте сгибы — снизу, прямо по подпилам, и по бокам. В бороздах нарастёт больше тканей и сгиб станет прочнее. Снизу можно бороздовать и сразу, а вот с боков — может отстать кора.
КОГДА ЛУЧШЕ ГНУТЬ? Вообще, можно гнуть в любое время, особенно без подпилов. Гнуть с подпилами лучше не на зиму: случись плохая зима, пиленые ткани пострадают больше. А с точки зрения заплодушивания — лучше гнуть молодёжь летом. Тут две выгоды. Во–первых, уже отросший прирост сразу принимает наклонное положение. Из веток, пригнутых весной, он выстрелил бы вертикально вверх, и пришлось бы гнуть его отдельно. А во–вторых, отросшие летом ответвления будут слабее и быстро заплодушатся.
Ну вот. Сделав всё, как надо, и пару лет порегулировав новые побеги, вы получаете аккуратную плоскую крону без лидеров и переводите деревце на активное плодоношение. Когда это стало ясно, возник естественный вопрос: а нельзя ли одним только пригибом формировать деревья с детских лет — с момента посадки? Ведь в первые годы саженец сильно обрезают, чтобы размножить ветки и получить основу кроны. Нельзя ли получить её без обрезки? Оказалось — ещё как можно!
НОРМАЛЬНОЕ ДЕРЕВО С НУЛЯ
— Глянь — росло дерево, а он взял и загнул.
Ты что делаешь, садист?! Низкую крону?..
Так срежь по–человечески, и нечего над деревом издеваться!
Одно дело — исправлять пригибом то, что выросло не так. Но совсем другое — пригибать сразу, чтобы исправлять не пришлось. Это — настоящая формировка, без скидок. Но если бы вы знали, как она проста! В её основе — одна идея: что пригибаешь, то дает вместо себя новые побеги — ВЕТВИТСЯ. Чтобы получить ветвление — да ещё какое бурное! — совсем не обязательно РЕЗАТЬ. Можно легко вызывать к жизни новые ветки, полностью сохраняя старые. А эти сохранённые ветки начинают плодить прямо на второй–третий год!
Такое деревце — замечательное наглядное пособие. Каждый год вы нагибаете новые ветки, и видите, как изменились нагнутые в прошлом и в позапрошлом году — как они покрываются плодушками, взрослеют. Они рядом, но каждая вам знакома, и их сравнение даёт больше, чем куча книг.
Чтобы начать гнуть саженец, требование к нему одно: ОН ДОЛЖЕН ХОРОШО ВЗЯТЬСЯ. То есть укорениться и начать мощно расти. Выдал за лето прирост около метра — можно гнуть. А если ему плохо, посадили без корней, сухо, голодно и снизу грунтовая вода давит — роста нет. Сидит и год, и два, почти не прирастает, весь покрывается плодушками и пытается рожать что–то — помирать собрался. Тут гнуть нечего — он и сам исправно загибается! Ему сначала реанимация нужна: плодушки убрать, лишнее срезать, две борозды по стволику, да глиной с навозом обмазать–забинтовать, потом две тачки хорошего перегноя под стволик, сверху — солому, и поливать да кормить по листьям регулярно. Проснётся — ещё год дать вверх порасти, подождать метрового прироста.
Оптимальный вариант — качественный саженец (о нём — "Умный сад") сразу принялся и за лето дал хороший прирост. Ура! В следующем мае–июне можно начинать формировку гнутьём.
Знаете, это особое чувство: ничего не срезал, а эффект ветвления предсказуем и надёжен на сто процентов. Особенный кайф — вразумлять так мощные черешни, абрикосы и сливы, которые так любят без спроса на два метра в год вырастать! Эй, милок, никак разогнался куда? А плодовой веткой стать слабо? А ведь придётся! Что, съел?
И опять — вот мой опыт на эту тему.
ФОРМИРОВКА НОРМАЛЬНОГО ДЕРЕВА
Дерево не прощает только самых идиотских ошибок.
Законы садовника
Нормальное дерево — почти естественная, вольно–гнутая форма. Вариантов — тьма. Двух, трёх, а если охота, то и четырёхъярусные. По две, три и четыре ветки в каждом ярусе. Равномерно разрастающиеся в ширину или плоские, вытянутые вдоль ряда. Но нам важен принцип. Посему для примера беру самый густой вариант — три яруса по четыре ветки.
ПЕРВОЕ ГНУТЬЁ — сгибание самого саженца — начало всему. Гнуть надо на высоте первого яруса веток. Я определяю её в 0,5 - 0,8 м, но это дело хозяйское. Лучше согнуть саженец покруче — сперва промять, а двухлетку и подпилить. Обязательно пригнуть до горизонтали. Особенно это касается черешен: они страшно не любят ветвиться. Если загнуть черешню всего на 45*- 60*, она может и не дать заместителей. Другие же деревья охотно выбрасывают по 3-5 побегов, и это — готовый первый ярус.
****рис 70
Выход заместителей в районе сгиба можно стимулировать, сделав известные нам надрезы над почками (карбовка. Вот и пригождается знание классики!). В случае черешен эти надрезы должны быть глубже и шире, чем обычно.
Напоминаю очевидное: именно в первые годы важно беречь саженец от вредителей и болезней. Главное — отсечь муравьёв: они на деревце ТЛЮ заносят, а тля скручивает листья. А где лист скрутился — там почек никаких не образуется, и ветка остаётся голой. Если вы считаете себя умнее муравьёв, придумайте умный способ не дать им залезть на дерево! Мне известно уже пять ("Умный сад"), но по–настоящему умного среди них пока нет… Однако, упомяну их. А) Ствол обматывается скотчем, 20-30 см по высоте, и на скотч намазывается клей–ловушка (типа ALT). На кору мазать нельзя — это её портит. В начале лета приходится обновлять каждые 2-3 недели. Видимо, можно и что–то более умное намазать. Б) "Юбочка" на стволе из гладкой, непроходимой для муравьёв плёнки. Самые мелкие муравьи пока преодолевают любую. Если найдёте подходящую — поделитесь! В) Горка сухого песка с золой вокруг ствола. Весьма эффективна
