Шрифт:
Закладка:
Края вышивки при золотном шитье выглядят не очень аккуратно, поэтому всегда по контуру вышивки прокладывают золотной или шелковый шнурок в прикреп.
В современном золотном шитье часто используют накладные сеточки, придающие вышивке особую ажурность (рис. 13).
Рис. 13. Узор с применением для накладной сетки
Для сеточек берут золотную нить хорошего качества, которая позволяет шить в прокол. Сначала на ткань накладывается сетка, причем золотная нить проходит и по изнанке, затем в точках пересечения горизонтальных и вертикальных нитей делается прикрепа той же золотной нитью. Прикрепа украшает сеточку и в зависимости от ее вида придает сеточке те или иные особенности (рис. 14).
Рис. 14. Виды прикреп для накладной сетки
В настоящее время почти неизвестное в широких кругах золотное шитье вновь приобретает популярность. Им можно любоваться, глядя на золотошвейные иконы и богато расшитые церковные облачения. С большим успехом используется золотное шитье для украшения одежды. Эффектно выглядит монограмма на накладном кармане или на воротнике платья, которую легко составить из букв латинского (см. стр. 46–47) или русского алфавитов. Даже простая суконная подушка, вышитая золотным шнуром, выглядит просто шикарно (рис. 15).
Рис. 15. Узор для суконной подушки
Вышивка золотными нитями по технике исполнения не похожа ни на какую другую, но особой сложности в этой работе нет, требуются лишь аккуратность, усидчивость и острое зрение. А результат, несомненно, оправдает затраты труда.
Алфавит для монограмм
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Экономим, на… дверях
А. Баляшин
Помнится, при въезде в новую двухкомнатную квартиру вся наша семья была бесконечно рада и счастлива, хотя квартира была малогабаритная, со смежными комнатами, небольшой кухней и совсем уж маленькой прихожей в виде узкого коридора.
Но вот недолгая эйфория «въездного долгожданного счастья» прошла, мы начали обживать и благоустраивать квартиру, хотя она, как официально значилось, была со всеми удобствами. Естественно, что внутренняя отделка (побелка, окраска, оклейка обоями) требовала капитальной переделки. И практически каждый хозяин переделывает на свой лад и вкус это все постепенно или сразу, у кого какие финансовые и стройматериальные возможности.
Но нам не понравились не только недостатки отделочных работ, которые со временем все равно исправляются, главное, что нас не удовлетворило, это функционально-технологическое расположение дверей и их тип, а также отсутствие антресолей, кладовок, встроенных шкафов и так далее и тому подобное.
В первую очередь мы решили сделать раздвижную (откатную) дверь, ведущую из прихожей в большую комнату (столовую), ибо вторая изолированная комната значилась у нас спальней.
В малогабаритных квартирах, на мой взгляд, все двери, расположенные в перегородках и находящиеся от смежной стены на расстоянии, равном или более ширины двери, просто обязаны быть раздвижными. И только двери, примыкающие непосредственно к перпендикулярно расположенной (смежной) стене, пусть остаются распашными (рис. 1).
Рис. 1. Раздвижная (слева) и распашная двери
Удобство раздвижной двери неоспоримо: в углу легко установить какую-либо мебель или вещь, ведь открывание двери никому и ничему не мешает.
Сделать подобную раздвижную дверь по силам практически каждому мужчине, владеющему мало-мальски столярным и плотницким инструментами. Конечно, инструмент — топор, молоток, рубанок, клещи — перед началом работы следует заточить, настроить, подремонтировать черенки, ручки.
КАК ДЕЛАЕТСЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
• (вариант № 1)
Сначала подготовим дверную коробку для установки новой (раздвижной) двери (рис. 2).
Рис. 2. Подготовка дверной коробки к установке раздвижной двери:
1 — коробка; 2 — прибитая планка; 3 — снятая обналичка; 4 — перегородка
В первую очередь аккуратно снимается обналичка со стороны, где будет «ходить» дверь. Обналичка, которая в дальнейшем пригодится, освобождается от старых гвоздей, очищается шпателем от штукатурки, обоев и старой краски.
Существующая распашная дверь снимается с петель. Петли и скобянка отвинчиваются и убираются для использования «при случае». Если дверь остекленная (а это обычно так и есть), калевку, крепящую и обрамляющую стекло с одной стороны, следует снять и заменить обыкновенным штапиком, чтобы раздвижная дверь плотнее прижималась к перегородке.
Существующая выбранная четверть в дверной коробке заделывается деревянной рейкой, которая пришивается гвоздями.
К полотну двери снизу и сверху прикрепляют по паре направляющих роликов, как показано на рис. 3.
Рис. 3. Крепление роликов на двери:
1 — ролики; 2 — фартук
Ролики вытачиваются умельцами на заводе либо из дюраля, либо из текстолита. В ролики затем впрессовывают шарикоподшипники диаметром 17–22 мм (подробнее о роликах будет рассказано ниже).
К полу на шурупах с раззенковкой отверстий крепится направляющий уголок (монорельс) из дюралевого проката, длина которого равна двойной ширине двери. Для монорельса подойдут уголок с полкой 12 мм или пара уголков с полкой 12 мм — это в зависимости от толщины пера (стенки) уголка. Уголок заменяют тавриком, швеллером и др. жестким прокатом.
Высоту монорельса, укрепляемого на полу, не рекомендуется делать выше 15 мм, так как за более высокий «порог» обитатели квартиры начинают спотыкаться. Со всей уверенностью могу заявить, что за 20 с лишним лет эксплуатации двери у нас не споткнулся о такой порог ни один человек. А если кто все-таки сомневается в справедливости моих заверений, чтобы монорельс не выступал из пола, пусть «утопит» его, продолбив предварительно в полу борозду необходимой глубины и обрамив ее с обеих сторон уголками (рис. 4). Уголок можно положить на пол и обушком вверх.
Рис. 4. Нижний монорельс из 2 уголков:
1 — коробка двери; 2 — монорельс
(а — толщина двери)
Верхний направляющий монорельс крепится предварительно шурупами к деревянному бруску, толщиной на 3…4 мм больше толщины полотна двери и высотой 40…50 мм (рис. 5).
Рис. 5. Верхний монорельс из 2 уголков:
1
