Несмотря на постоянное увлечение экзотической внешностью цветных женщин, на протяжении 1900-х годов косметические конгломераты не смогли в полной мере удовлетворить их потребности в своей продукции или в достаточной степени включить их в свою рекламу. В результате чернокожие предприниматели взяли дело в свои руки, основывая предприятия, чтобы заполнить этот пробел.

В 1918 году компания Nile Queen Cosmetics была основана несколькими чернокожими американскими инвесторами для удовлетворения потребностей чернокожих и коричневых потребителей среднего класса в косметике. "В цветной расе так же много настоящей красоты, как и в любом другом народе мира", - гласила одна из реклам. Мадам К. Дж. Уолкер, чернокожая предпринимательница, родившаяся на плантации в Луизиане, стала выдающейся фигурой в этом стремлении к разнообразию. В последующие десятилетия были предприняты аналогичные новаторские усилия, направленные на красоту чернокожих.

Активизация движения за гражданские права в 1950-60-х годах, во время которой чернокожие женщины стали выбирать прически и косметику, более афроцентричные, заставила основные косметические компании обратить на это внимание. Косметика и прически стали рассматриваться как инструменты, позволяющие маргинальным группам проявить солидарность с движением за власть и гордость чернокожих. Одновременно с этим в рамках более широких социальных изменений произошла десегрегация косметических магазинов. Доходы чернокожих семей росли, увеличивая спрос на более разнообразные косметические средства. Небольшие косметические компании, ориентированные на цветных женщин, оказались втянуты в борьбу с конгломератами.

В 1959 году модель Дже'Таун М. Тейлор была одета в водостойкую жидкую подводку для глаз и бриллиантовые украшения в первой рекламе Maybelline, в которой снялась чернокожая женщина. Ветеранские бренды со значительной корпоративной поддержкой, такие как Avon и Revlon, последовали этому примеру. В то же время с окончания Второй мировой войны по 1966 год стоимость косметической индустрии выросла в четыре раза и достигла 2,4 миллиарда долларов.

Одновременно с этим египетские образы вскоре снова были объявлены "в моде" - хотя неизвестно, были ли они когда-либо "в моде", - что совпало с открытием выставки Тутанхамона в Британском музее в Лондоне в 1972 году. Такие дизайнеры, как Роберт Голдуорм, выпустили коллекции, вдохновленные Древним Египтом, в которых модели сезона были в длинных, тонких платьях, с высоким декольте и подведенными углем глазами.

Журналы и газеты продолжали давать советы, как добиться "образа Нефертити", который, согласно статье в газете The Gastonia Gazette из Северной Каролины в 1967 году, к тому времени включал использование темного тонального крема, который "ложится гораздо легче, если у вас есть загар", розово-красной помады, румян и черной подводки, нанесенной на глаза зелеными тенями. Косметические компании выпустили на рынок так много продуктов с таким "темным" и "экзотическим" видом, что один обозреватель пошутил: "Любительницы макияжа вернулись в шахты Кола".

Впервые чернокожая женщина появилась на обложке Vogue в марте 1966 года, когда на страницах британского издания журнала появилась Дониале Луна. Луна, которая считается первой в мире чернокожей супермоделью, была одета в сиренево-золотое платье в стиле колор-блок от Chloé. Ее макияж глаз был выполнен под влиянием портретов Пикассо, а серьги были драпированы и драматичны. Снимок в профиль показал один миндалевидный глаз, обрамленный линиями в форме рыбьего хвоста; ухоженная рука Луны закрывала остальную часть лица. Ее указательный и средний пальцы образовали букву V, которая направила внимание на накрашенный глаз. (Графический образ был в тренде в свингующие шестидесятые, когда смелые цвета и геометрические линии украшали глаза с архитектурной точностью). Подводка для глаз модели стала определяющей чертой ее макияжа в этот культовый момент, а весь ее образ напоминал Нефертити. Беатрикс Миллер, редактор британского Vogue с 1964 по 1984 год, описала Луну как обладательницу "удивительной формы - прямоугольной, огромного роста и странной". "Странные" женщины наконец-то были признаны не просто диковинно красивыми, но и потенциально завидными.

К 1985 году большинство американок пользовались подводкой для глаз, и этот продукт стал настолько популярным, что некоторые предпочитали наносить линии татуировки на веки. После изобретения подводки ее назвали революционным косметическим прорывом, процедура длительностью от двадцати до сорока минут стоила 1 000 долларов, что эквивалентно почти 3 000 долларов сегодня, и длилась около двух лет. (Татуаж глаз существует и по сей день и набирает популярность, отчасти потому, что выглядит более естественно, чем в 1980-е годы). "У женщины 1980-х годов, в отличие от королевы Нефертити, нет времени на нанесение макияжа", - пишет газета The Evening Telegram из Херкимера, штат Нью-Йорк. "Это действительно здорово, что в жизни женщины сейчас так много аспектов - семья, карьера, путешествия и спорт, что делает ее просто занятой. Женщины заслуживают того, чтобы иметь возможность постоянно подводить глаза". Подводка для глаз, в буквальном смысле, стала постоянным элементом американской культуры. Как сказал другой журналист: " Это устойчивый стиль, а не причуда".

Нефертити занимает трон в черной культуре

В то время как один мотив культурного пробуждения, вызванного Нефертити, был пронизан ориенталистским отношением к Древнему Египту и его "экзотическим" женщинам, второй был решительно антиориенталистским и антиколониальным. На фоне празднования культуры черной Африки в Америке эти усилия в конечном итоге были направлены на то, чтобы вернуть Нефертити как цветную африканскую царицу - хотя ее раса остается неизвестной.

В 1963 году американский джазовый пианист Сесил Тейлор выпустил альбом под названием Nefertiti, the Beautiful One Has Come; на обложке альбома появилось изображение бюста царицы, ее подводка выходит за пределы глаз и закручивается в смелые древнеегипетские узоры на лице и шее. Пять лет спустя, в 1968 году, Майлз Дэвис выпустил свой классический джазовый альбом Nefertiti, наиболее известный благодаря уникальной одноименной композиции. Это было первое упоминание Дэвиса, связанное с Африкой; в дальнейшем он создаст еще несколько таких альбомов. Выбор названия мог быть связан с всплеском интереса к королеве в 1960-е годы, пишет исследователь Райан С. Макналти в своей диссертации о "воображении Африки" Дэвиса. По словам Макналти, в открывающем альбом альбоме Дэвиса "в центре внимания оказываются сложные партии ударных, характерные для африканской музыки". Эти отсылки к королеве помогли вписать опыт чернокожих американцев в более широкую афроцентричную культурную сферу.

К концу двадцатого века и в двадцать первом Нефертити заняла трон в культуре чернокожих. В 1980-е годы политика президента Рональда Рейгана усилила расовое экономическое неравенство, что больше всего ударило по семьям чернокожих американцев. На фоне этих изменений афроцентричные символы в черном сообществе приобрели новую популярность в одежде, украшениях, музыке и танцах; 1980-е и 1990-е годы стали своего рода золотой эрой для афрообразов в хип-хопе и рэпе, когда такие исполнители, как De La Soul и A Tribe Called Quest, делали отсылки к странам континента, выступая за общую панафриканскую идентичность среди представителей диаспоры.