Самый простой способ набивки применяют, когда навоза много, а парников мало. Соломистый навоз, взятый непосредственно из стойл, растрясают вилами и засыпают в парниковые ямы, распределяя по всей площади траншеи и заполняя парник до самого верха. Навоз при этом не уплотняют. Поверх теплого слоя помещают холодный навоз равномерным слоем, который на 50-60 см возвышается над верхним краем парника. В таком виде парники оставляют до разогревания топлива (6-7 дней при ясной погоде и 10-12 дней при холодной пасмурной погоде). Когда начнется интенсивное горение, навоз утаптывают по всей поверхности. Чем крупнее и соломистее навоз, тем плотнее его утаптывают. По середине парника навоз утаптывают сильнее, чем по краям, у стенок навоз пропихивают в щели, образующиеся по периметру парника при усадке навоза.

Набивка с предварительным разогревом навоза в киче. Навоз, хранившийся в уплотненном бурте, перед набивкой растрясают, разбивая крупные комья, и укладывают в большую рыхлую кучу. Если попадаются почерневшие или покрытые седым налетом пласты навоза, их отбрасывают. Они уже настолько перегорели, что не годятся в качестве биотоплива. На этой стадии смешивают два вида навоза или вносят листовой опад. Если материалы не проморожены, то через 3-4 дня биотопливо загорается и его можно перекладывать в парниковые ямы.

Промороженный навоз после разрыхления загорается не так легко. Для стимуляции процесса на кучу выливают 2-3 ведра кипятка, или в середину закладывают раскаленные булыжники, или вносят горячий навоз. Когда внутри материал разогреется, кучу еще раз перекладывают, перемешивая горячие и холодные слои. После разогревания набивку парников надо производить не откладывая, так как в рыхлом бурте навоз быстро перегорает.

На дно парниковой ямы желательно уложить более рыхлое топливо: смесь навоза с листом или навоз с большим количеством соломистой подстилки. Нижний слой сильно утаптывают или утрамбовывают и на него равномерно помещают более мелкий навоз, уплотняя его сверху прихлопыванием плоской стороной грабель. Середина всегда утрамбовывается сильнее, чем края. Уровень заполнения — до рам. Рамы закрывают и дают навозу разогреться. Через 3-4 дня навоз дает усадку и если в навозном слое образовались провалы, их заполняют свежим холодным навозом. Особое внимание обращают на заполнение образующихся при усадке щелей у стенок. В течение нескольких дней в парниках проверяют равномерность горения биотоплива и, если нужно, стимулируют разогрев холодных участков добавлением горячей воды (от 1/2 до 1 ведра). Парники ежедневно проветривают, впуская свежий воздух и удаляя вредные испарения.

8.1.3. Засыпка земли

Между набивкой парника навозом и засыпкой земли обязательно должно пройти несколько дней, чтобы улетучились густые аммиачные испарения, вредные для растений. Если поторопиться с засыпкой, то развивается так называемая «гарь», бич навозных парников, которая выражается в том, что в некоторых местах земля ссыхается в плотный комок и покрывается белым налетом.

Прежде, чем насыпать землю, поверхность навоза тщательно разравнивают и навозный слой покрывают тонким слоем навозного перегноя. Поверх навозного перегноя насыпают мерзлую землю. После размораживания комья разбивают и землю разравнивают. Расстояние между навозным слоем и рамами примерно 25 см, затем идет 4-5 сантиметровый слой перегноя и 15 сантиметровый слой земли. В момент засыпки между землей и рамами остается не более 5 см, но по мере оседания биотоплива расстояние увеличивается и освобождается место для растущих растений.

Основой для приготовления парникового грунта является дерновая земля (раздел 6.3.4), физические свойства которой улучшают с помощью добавок — листового перегноя, торфа, песка, навозного перегноя (раздел 6.3). Грунт перемешивают с осени и оставляют в бурте для промороженная и уничтожения почвенных вредителей. При отсутствии дерновой земли в парниках допускается использование «сильной» огородной почвы, т. е. хорошо окультуренной, плодородной минеральной почвы, собранной с гряд после удаления верхнего 5-сантиметрового слоя. Огородную почву обогащают навозным перегноем и оставляют на зиму в бурте для промораживания.

8.1.4. Получение рассады

Семена перед посевом обеззараживают, туго всходящие семена (лук порей, лук репчатый, сельдерей) подвергают процедурам, ускоряющим прорастание, например, барботированию (раздел 1.4). В парниках можно растить рассаду как холодостойких, так и теплолюбивых овощных культур. Способы получения рассады в парниках разнообразны.

1. Посев в парниковый грунт с последующей пикировкой сеянцев в парниковый грунт. Семена высевают рядками, интервалы между рядками 6-7 см. Норма высева семян на 1 кв. м составляет для капустных культур 10-12 г, для луков — 5 г, для сельдерея — 1-3 г. Всходы прореживают, удаляя все слабые сеянцы. Пикировку ранней, средней и среднепоздней белокочанной капусты, цветной, брокколи, савойской, брюссельской и краснокочанной производят через 10-15 дней после появления всходов, поздней белокочанной — через 15-25 дней, сельдерея — через 30-35 дней. Расстояние между капустами после пикировки — 6x6 см, между растениями сельдерея — 4x4 см. Луки (порей, репчатый и многолетние) прореживают, удаляя слабые растения, и оставляют в рядках без пикировки.

2. Посев семян в ящики, которые ставят под парниковые рамы, с последующей пикировкой сеянцев в парниковый грунт. В ящики обычно высевают семена томатов, перца, баклажанов. Производят рядковый посев с интервалами между рядками 5 см. Сеянцы пикируют через 10-15 дней после появления всходов. Схема пикировки для перца — 8x8 см, для томата и баклажанов — 10x10 см.

3. Посев семян в горшочки, которые помещают в ящики и ставят под парниковые рамы. Горшочки обычно используют для получения рассады тыквенных культур, но можно растить горшечным способом рассаду любых других овощей. В горшочек высевают по 2-3 семечка, а после появления всходов в каждом горшочке оставляют по одному самому сильному растению. В горшочках размером 6x6 см растят рассаду огурца, размером 8x8 см — рассаду цуккини, белоплодных кабачков, патиссонов и тыквы.

4. Рассаду тыквы и других